Если искать животных выносливых, неприхотливых в еде и устойчивых к различным заболеваниям, то лучше варианта не найти. Они быстро растут и практически не требуют вложений - пастбище летом да сено зимой.

Романовская порода
Это овцы шубного направления. Раньше очень ценилась овчина, полученная от таких животных. Она прочная, легкая, красивая и удивительно теплая. Создана была порода еще 200 лет назад в Ярославской области. Это грубошерстные, короткохвостые, мясошерстные особи. Их отличает высочайшая адаптивность. Они способны делать дальние переходы, выживать при жаре и холоде свыше 30 градусов. Это многоплодные животные - один приплод обычно дает 7 ягнят. Живут долго, по 15 лет

Непревзойденного качества шубная овчина, за которую ценится романовская порода овец, формируется из укороченной черной ости и светлого, на 2,5-3 см длиннее, пуха. В руне высокого качества на каждую ость приходится 5-7 пуховых волокон, которые ее перерастают и образуют мелкие косицы с завитком на конце. Шерсть хорошей густоты насчитывает до 2800 волокон на 1 см2 кожи, причем укороченная ость вместе с нижним ярусом пуха создают основу густого меха, не позволяя шерсти сваливаться. Такое строение руна обеспечивает высокие теплозащитные свойства, а вместе с прочной тонкой мездрой формируется овчина, не имеющая конкурентов в мире.

Это многоплодные животные - один приплод обычно дает 7 ягнят. Живут долго, по 15 лет


Ягнята романовской породы рождаются черными, лишь на голове и ногах допустимы белые отметины. На 2-3 неделе начинает отрастать светлый пух, а к пяти месяцам молодняк имеет цвет взрослого животного и готов к первой стрижке. Именно в этом возрасте формируется овчина самого высокого качества: очень легкая и теплая. Но чаще всего животное забивают в 9-10 месяцев, давая после стрижки меху отрасти на 5-6 см, а также улучшить мясные качества.

Романовские овцы приносят потомство 2-3 раза в год в независимости от сезона. Отличаются животные этой породы и высокой молочностью. В среднем за 100 дней с одной матки возможно получить 100 - 110 литров молока 7-8%-ной жирности.
Молодняк к 7-8 месяцам весит до 35 кг, выросшие бараны - по 80-90 кг, овечки - по 45-50 кг.
Овцы - вообще одни из самых быстрорастущих животных, что делает их разведение доходным делом!
К 4 месяцам ягненок (в среднем по породам!) набирает половину веса взрослого барана, а к году - уже 80-90%, в среднем одно животное поправляется за сутки на 300 граммов.
Создана была порода РОМАНОВСКИХ овец еще 200 лет назад в Ярославской области. Это грубошерстные, короткохвостые, мясошерстные особи. Их отличает высочайшая адаптивность. Они способны делать дальние переходы, выживать при жаре и холоде свыше 30 градусов.
Помню у меня был полушубок из "романовской"(мода тады была на всякие "дубленки"! Ощущение комфорта!(Продуваемость,морозы и прочее! Воротник приподнимешь и "как в танке"!!!!

Советский меринос – это тонкорунная порода овец, дающая большое количество качественной шерсти и мяса.


Около 90% представителей данной породы на территории России чистокровны, остальные являются помесями, но показатели их от этого не страдают. Этих овец часто используют для «разбавления» и улучшения других пород.

В целом же советских мериносов ценят за большую продуктивность и часто рекордные показатели.

Меринос был выведен в Советском союзе. Произошло это в промежутке между 1925 и 1938 годами, когда заводчики окончательно убедились в качестве полученных экземпляров мериносов. Родоначальники первых советских мериносов – племенные единицы грубошерстных маток Ставрополья и тонкорунные бараны грозненской, алтайской и других пород овец со всего бывшего СССР.
Бараны имеют крепкие, сильные, массивные рога, по которым представителей породы можно легко узнать на любом пастбище. Взрослая овца может набирать вес до 98 кг, а баран – до 150 кг.

С одного барана можно получить при стрижке около 30 килограммов шерсти, а с овечки – до 10 кг.

Зиму советские мериносы переносят превосходно. Это неудивительно – ведь такой запас шерсти позволяет животным даже дремать, лежа на снегу. Выпас овец производят в любую погоду, кроме дождя и мокрого снега, поскольку во влажной шерсти в загоне быстрее заводятся паразиты. На выгуле животные сами ищут себе пищу, неспешно поедая пырей, люцерну, клевер, полынь и другие мелкостебельные суходольные травы. Долгое пребывание в стойле овца, являясь пастбищным животным, переносит плохо.

Частые длительные выгулы (даже на полях с бедной растительностью) для этих овец предпочтительнее, чем стояние в загоне. Овцы должны перемещаться на открытом воздухе и солнце — это наилучшая профилактика шерстных паразитов. Загон должен быть теплым, вентилируемым и сухим. С зимы можно готовить животным так называемые березовые, акациевые, липовые «веники» — молодые ветки с листьями. Тонкорунным овцам нельзя давать солому без предварительного запаривания.

Одна матка мериноса в сутки съедает примерно 2 кг сена. Универсальной пищей также является овес – овечки его очень любят и готовы есть всегда. Ячмень тоже неплох, но без выгулов в зимнее время мериносы от него жиреют. Прекрасно разбавят рацион отруби, бобовая мука и в небольших количествах корнеплоды (репа, редька, свекла, морковь). Сочная пища также будет полезна молодняку.

МНЕНИЕ

Почему при рассмотрении пород овец я начал с "Романовской породы"! В основе этого лежат два факта
1) Высокая результативность окота!
2) Высокая степень адаптации к климатическим условиям! - 30 до + 30 град С.(почти как "бортовая техника"! )

Действительно какая "зарубежная овечка" с удовольствием выйдет "подышать свежим воздухом при -25град С"
Но плодовитость это основное! 2-3 окота за год и пусть 2-3 "барашка" за раз! (если не больше!) Это к примеру через летних 4 месяца пусть даже 25 кг живого веса у каждого! Выход пусть 50% Это более 35кг мяса "в чистоте"!!! И Еще это "ВЫПАС"! ТРАВКА МУРАВКА И ЗЕЛЕНКА!!!(Самообеспечение типа!) + и "шкурки для хоз применения"! Главное подгадать покрытие "по сезону"!!! Вот типа из этих соображений! Конечно без поиска пап и мам будущего "бараньего семейства"и их подбора НЕ обойтись!!!

Куйбышевская порода овец считается отечественной, поскольку была выделена в Куйбышевской области в 40-х годах прошлого века путем многолетних скрещиваний овец черкасской породы с английскими овцами породы ромни-марш. В результате неоднократных и непрерывных скрещиваний потомства между собой получилась довольно неплохая мясошерстная порода, пользующаяся особым вниманием овцеводов и по наши дни. В настоящее время выращивается в Татарстане, Ульяновской и Самарской областях России.
Вес барана в среднем равняется 102 килограммам, матка может достигать веса в 80 килограмм
Окот не требует особого контроля, телосложение ягнят способствует тому, что овцы ягнятся быстро и без затруднений, в среднем потребуется примерно 30-40 минут для завершения окота. У овчаров обязательно должны быть заготовлены специальные емкости для последа.
Куйбышевские овцы могут иметь до 2 приплодов за год, при проведении случки осенью ягнят следует ожидать через 145 дней, то есть примерно в конце февраля начале марта месяца.
Овцы куйбышевской породы при правильном и сбалансированном кормлении достигают значительных показателей в весе. При усиленном откорме удается достичь прибавления в весе до 45 килограмм у баранчиков, достигших возраста семи месяцев. В это время суточное потребление кормовых единиц на 1 килограмм веса равняется 5.6-6.5. Поскольку овцы выведены впервые в степной зоне, то вполне естественно, что лучшим кормом для них является подножный. Круглый год при небольшом выпадении снега могут пастись эти животные на пастбище. В сильные же морозы они нуждаются в дополнительных кормах, таких как сено, солома, ячмень и овес. Также овцы неплохо прибавляют в весе, питаясь корнеплодами, силосом, жмыхами и отрубями. Как и всем овцам, куйбышевской породе крайне важно иметь свободный доступ к кормам. Овцы всегда знают, какое количество корма им необходимо для повышения упитанности. При составлении рациона кормления куйбышевских овец отталкиваться стоит от того, что овцам необходимо не менее 2 килограммов сена и 400-500 грамм дополнительных кормов на сутки. При правильном кормлении матки и бараны дают достаточно большое количество мяса при забое.
Количество чистого мяса, получаемого от забоя овцы куйбышевской породы значительно выше, чем от овец других пород. Мясо сочное, мягкое, обладает приятным вкусом и ароматом, в особенности, если на убой был пушен молодой ягненок

Куйбышевская порода овец


"Окот не требует особого контроля, телосложение ягнят способствует тому, что овцы ягнятся быстро и без затруднений, в среднем потребуется примерно 30-40 минут для завершения окота."

МЫ как то забываем, что основную массу мяса ,при содержании овец, мы получаем за счет "приплода"!(кто же Производителей "под нож"!? Это только когда "абсолютная безвыходность"!) , а потому ТО, что овцы Куйбышевской породы "ягнятся быстро и без затруднений" является большим плюсом!!!

Эту хорошую особенность дополняет и то что "овцы впервые выведены в условиях степной зоны, а потому и лучшим кормом для них является подножный.! Круглый год ,даже при небольшом выпадении снега, эти животные могут пастись на пастбище!!!

Учитывая особенности различных пород, многие наверняка зададут вопрос, а существует ли универсальная разновидность овец? Из всех разводимых на территории России разновидностей овец, можно выделить романовскую породу.
Эта порода собрала в себе лучшие качества всех представителей своего племени. Бараны обладают довольно приличным весом – около 100 килограмм.
Самки отличаются большой плодовитостью, для этой породы характерна многоплодная беременность. В каждом приплоде может быть от трёх до пяти ягнят. Стоит отметить тот факт, что романовскую породу вывели в Ярославской области, соответственно купить баранов и овец не представляет большого труда. Если вы только задумываетесь о том, чтобы завести овец начинать лучше всего с этой породы.
Животные употребляют в пищу практически любые корма, редко болеют и быстро размножаются. Идеальное соотношение затрат на содержание животных и получение товарной продукции

Западно-сибирская мясная порода овец


Западно-сибирская мясная порода овец обладает повышенной полиэстричностью, позволяющей получать и выращивать ягнят в те сезоны года, которые неприемлемы для других пород овец, а высокая интенсивность роста молодняка Западно-сибирской мясной породы овец, обеспечивает возможность их реализации на мясо уже в - 6-7 месячном возрасте. Плодовитость у Западно-сибирских мясных овец средняя, в среднем за три года наблюдений она составила - 139,2 %, с колебанием от - 137,6 до - 153,1 % в отдельные годы.
Средняя живая масса баранов-производителей породы Западно-сибирская мясная в обычных хозяйственных условиях равна - 102,0 кг, а овец - 63,0 кг.

Западно-сибирская мясная, была включена в Госреестр в 2012 году.

По данным оригинатора Западно-сибирской мясной породы овец, зарегистрированная порода является полутонкорунной. Западно-сибирские мясные овцы являются комолыми.

Порода овец Волгоградская

В результате более чем сорокалетней селекции, в результате отбора и целенаправленного подбора к семидесятым годам был создан однородный массив овец нового типа, который в - 1978 году, был опробован и официально признан как новая, самостоятельная Волгоградская порода овец.

Волгоградская порода овец, имеет высоту в холке порядка - 68-70 см. при косой длине туловища - 70-73 см. Живая масса маток не менее - 58-65 кг, баранов - 110-125 кг. Волгоградские овцы достаточно скороспелые, живая масса ягнят к отбивке достигает - 30-35 кг, а к годовому возрасту ярки достигают до - 80% от массы взрослых овец. Баранчики в возрасте - 7-9 месяцев имеют чистый вес тушки в - 20-24 кг. Волгоградские овцы, как и большая часть баранов комолые, то есть безрогие.

Карачаевская порода овец

Карачаевская порода овец относится к мясо-сало-молочному направлению грубошерстных, жирнохвостых овец обитающих в горной зоне Кавказа. Карачаевская порода овец является национальным достоянием Карачаево-Черкесии. Большинство жителей Кавказа с упоением восхваляют достоинства этой уникальной породы овец, наделяя ее особыми качествами связанными, как с непревзойденным вкусом мяса Карачаевских овец вскормленных на душистых, целебных травах высокогорий Кавказа, так и изумительному по вкусу и объему надоев молока Карачаевских овец, не оставляющего равнодушными ни одного человека, который хоть раз попробовал это чудо молоко. Кроме того что Карачаевские овцы награждают своих хозяев достойным количеством вкуснейшего молока и мяса. Карачаевские овцы позволяют настричь большие объемы шерсти обладающей хорошей крепостью и валкостью, идущей на изготовление специфических валяльно-войлочных изделий, среди которых знаменитые Кавказские бурки, непревзойденные для высокогорий образцы удобной верхней одежды с отличными теплозащитными и водоотталкивающими свойствами так необходимыми при пастьбе овец в суровых условиях гор и при верховой езде.

Карачаевская порода относится к овцам средней величины. Тело в среднем достигает в длину - 160 см, а в холке высота доходит до - 60 см. Бараны Карачаевской породы в среднем весят от - 60 до - 90 кг. а в условиях с достаточным или повышенным питанием их вес может достигать и - 138 к. У Карачаевских овец показатели находятся в пределах - 40-60 кг. у лучших представителей бывает и до - 80 кг. Вес курдючного хвоста у баранов бывает от - 4 кг. до - 12 кг, а у овец - 3-6 кг. Ягнята при рождении весят - 3-4 кг. Благодаря высокой молочности маток, до месячного возраста, Карачаевские ягнята показывают ежедневные привесы в районе - 350-390 гр., а в возрасте - 45-90 дней - 250-350 гр

Обще минимальные требования к овчарне

Овчарня должна быть, в первую очередь, закрытой от сквозняков. Несмотря на то, что овцы прекрасно воспринимают холод и практически не ощущают его из-за густой шерсти, помещение должно сохранять температуру от 5 до 9 градусов Цельсия. Зимой там должно быть не более 12 градусов. Чем больше стадо, тем больше мест потребуется – для каждой овцы отдельный участок. Обычно овчарня строится из самана, кирпича, шлакоблоков или самых разнообразных материалов.

Утеплять стены не нужно, но вот устранить щели, зазоры – обязательно. Если вы проживаете в регионах, где злые зимы – редкость, достаточно и крытого навеса, в котором всегда сухо. Но если в зимнее время в вашем регионе выпадает много снега или часто идут дожди, помещение для овец должно быть полноценным, теплым, с плотно запирающимися дверями и окнами без щелей. Молодых, не ягнившихся овец и валухов содержат в более прохладных помещениях, чем, например, беременных маток.

Кстати, помещение, где содержат новорожденных ягнят, должно быть самым теплым. Обычно оно закрытое со всех сторон, с плотной подстилкой. Пол в этом участке овчарни лучше сделать деревянным. Вообще, деревянный пол всегда приподнимают над поверхностью земли, таким образом, получается, что помещение как бы стоит на невысоких сваях. Это – гарантия сохранения тепла даже зимой. Внутри помещения ставят печку с рукавами, тянущимися по внутреннему периметру.

Овчарня должна быть удобной для проветривания и уборки – никаких неудобных закутков или участков, где нельзя встать во весь рост. Даже если овечек всего несколько, лучше, чтобы площадь была просторной – овцы не любят тесноту и начинают болеть.

Финский ландрас



Эта многоплодная и полиэстричная порода выведена в Финляндии, масть у овец белая. Живая масса барана Финского ландраса равняется 91 килограмму, матки вырастают до 64 килограммов. Отличаются повышенной длиной шерсти - до 18 сантиметров. Этой породе присуща рекордная плодовитость, равная 270 процентов.

Почему эта"иностранная"? Большая плодовитость и страна происхождения типа "северная" и "не далеко"!!!

После того как у Свояка произошло ЧП и его коза принесла мертвого ягненка(не смотря на все его хлопоты и внимание!) вопрос "воспроизведения потомства (у всех типа копытнорогатых и мясных!) вольно не вольно вышел на первый план!!! Ясное дело что у много плодных пород "этот процесс типа налажен" но нас Все же должен интересовать "выход годных"! А потому из описанных выше пород предполагаю сосредоточится на Куйбышевской породе овец! Ибо ""Окот не требует особого контроля, телосложение ягнят способствует тому, что овцы ягнятся быстро и без затруднений, в среднем потребуется примерно 30-40 минут для завершения окота."

Оценочные показатели, применяемые при присвоении класса племенным овцам, приведены в таблице.

Таблица: Минимальные показатели продуктивности овец куйбышевской породы



Овцы этой породы отличаются скороспелостью, молодняк к 4 месяцам достигает 25-30 кг, а в 8 месяцев может весить 45 кг. Исследования ученых показали, что к этому возрасту молодые баранчики уже имеют массивное телосложение, характерное для мясных животных. Если это время максимального прироста мышечной массы приходится на пастбищный период, себестоимость мяса может быть достаточно низкой при очень хорошем его качестве.
Учеными установлено, что к 10 месяцам у представителей этой породы отмечается оптимальное соотношение тканей, определяющих мясные характеристики: мышечной, костной и соединительной. При этом коэффициент мясности (количество мяса, приходящееся на 1 кг костей) достигает значения 5. Кроме того, максимальных значений достигают количество полноценных белков мяса и усвояемость внутреннего жира. Обусловлено это относительно небольшой толщиной мышечных волокон и частым вкраплением небольших групп жировых клеток, представляющих собой жировую ткань молодых животных. Так формируется мраморность мяса, характерная для овец этой породы.


Легко адаптируются к суровому континентальному климату: жаркому лету и холодной зиме.
Племенные животные производят шерсть высокого качества, емкость рынка сбыта которой очень высока.
Быстрый рост молодняка позволяет получить до 30 кг мяса с 8-месячного баранчика при убойном выходе 60%.
Мясо имеет хорошие характеристики качества: высокий выход мякоти, отличный показатель мраморности, отсутствие характерного запаха баранины.
Неприхотливость в питании и активное использование пастбищного периода.
Плодовитость около 130 %, то есть каждая третья овцематка приносит двойню.

НАРЯДУ С мясом,Овцы дают и шерсть! Стрижка овец имеет свои правила(сроки!) и приемы.

Как известно, овец содержат не только и не столько ради мяса, как из за их шерсти, еще бы, этот ресурс возобновляем, приносит доход.  Раньше овец стригли вручную, но со временем технологии развиваются и уже в большинстве крупных хозяйств, для стрижки применяют машинную стрижку. Ручная стрижка овец очень трудоемкий процесс, больше 30 овец в день вам постричь не удастся, что в принципе нормально, если у вас небольшое поголовье овец. В  том случае если, у вас большое стадо, или, же просто накладно тратить много времени на стрижку, то машинка для стрижки овец то, что вам нужно, с ее помощью вы сможете стричь в 2-3 раза больше овец, не тратя при этом больших сил. Сейчас очень модным стал новозеландский способ стрижки овец, он очень быстрый.

Подстрижка овец — является обязательной процедурой в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве, даже если вы не собираетесь продавать шерсть или как то еще ее использовать.

Эта процедура улучшает шерсть, проводят стрижку по мере роста шерсти, также обращают внимание на ее состояние. Зачастую, маток овец подстригают за месяц до начала ягнения, остальных же перед выходом на пастбище.  Также шерсть подстригают, если в каких-то отдельных областях она нуждается в этом, стригут не всю овцу, а именно проблемные участки.

Отлов овец и последующая транспортировка на место стрижки проходит, так как и при стрижке, скоростным методом, стрижку начинают делать с правой лапы вплоть до грудной кости, затем туже процедуру проделывают с левой лапой. Проходят  машинкой  от пястного сустава к концу лапы  и обратно. Затем берутся стричь голову, после этого, стригут возле вымени и в низу живота, одной рукой прикрывая соски, следующая на очереди внутренняя поверхность задних лап, после этого переходят к задней части, начинают с района хвостика.  Стоит ли упоминать о том, что человек, который подбирает шерсть, должен разделить ее на 3 части «обор», «кизячную» и «обножку» и упаковать их по отдельности.

Все поголовье (если это породы грубошерстных и полугрубошерстных) ягнят стригут, стригут в первый год жизни, породы полутонкорунных и тонкорунных – по выбору. Породы грубошерстных и полугрубошерстных овец, стригут в возрасте от полугода до восьми месяцев, при стрижке овец полутонкорунных и тонкорунных руководствуются следующими принципами, если стричь ягнят, когда их шерсть достигает длины в 5-6 см, при этом они должны родиться зимой или ранней весной, и иметь данную длину шерсти в начале августа. Когда породы тонкорунных и полутонкорунных имеют цветную шерсти или проблемы со здоровьем, их не стригут.
Требования к стрижке овец:

   -Исправная машинка для стрижки овец, без каких либо проблем в работе.
   -Режущая пара ни в коем случае не должна быть тупая.
   -Вы должны обеспечивать полный захват шерсти.
   -Соблюдайте технику безопасности
   -Не пропускайте участки шерсти, если остались клоки шерсти, пройдитесь машинкой еще раз.
   -Сохраняйте целостность руна.
   -Старайтесь не поранить животное, обращайтесь с ним бережно.

После стрижки, овец должен осмотреть ветеринар  и по необходимости оказать медицинскую помощь. После осмотра нужно осуществить профилактическую обработку овец. Не забывайте о том, что после стрижки овцы подвержены простудным заболеваниям, поэтому первые дни при похолоданиях или дождях овец стоит держать в теплых помещениях.

ВЫДЕЛКА ОВЕЧЬИХ ШКУР

Процесс трудоемкий и сложный! Выделка шкурок - процесс сложный, трудоемкий, требующий соблюдения температурного режима, норм концентрации растворов, продолжительности их воздействия, неослабного внимания, опыта работы с химическими веществами. Отступление от технологических норм выделки приводит к порче мехового сырья. Чтобы научиться выделывать шкурки и приобрести в этом достаточный опыт, лучше, для начала взять сырье заведомо бракованное, и попробовать самому приготовить растворы, выбрать удобную посуду, организовать рабочее место. Лишь после того, как на бракованном сырье, будет получаться положительный результат, можно приступать к выделке шкурок высокого качества.

Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства мездры, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.

Наиболее эффективны два метода выделки:

квашение (хлебный или русский способ)
пикелевание органическими кислотами

Все сразу не укажешь ,много терминов надо все осмыслить и понять, а потому частями!

1 ЭТАП всей процедуры!
". Шкуры с коз и овец снимают пластом. Для этого делают продольный разрез кожи от шеи и далее, посредине груди и брюшной полости до основания хвоста. Затем делают поперечные разрезы вдоль внутренней стороны передних ног до скакательного сустава. Далее, по кругу, надрезают кожу на передних ногах. Потом передние ноги, по надрезу у запястного сустава и задние, по линии надреза скакательного сустава, отделяют от туловища. С груди и живота, от продольной линии разреза, а также с ног, шкурку снимают при помощи ножа, а дальше - вручную. Для этого тушу подвешивают, продев деревянную рейку (длина - 30 - 40см, диаметр - 3 - 5см) с зарубками на концах, между сухожилиями и большой берцовой костью задних ног. Шкуру с подвешенной туши снимают сверху вниз, не допуская разрывов и порезов. Для сохранения хороших качеств шкур очень важно правильно снять шкуру с животного, хорошо ее законсервировать и сохранить для выделки.

Этап 2 Консервация.
" Козьи и овечьи шкуры консервируют только остывшими, но не позднее чем через два часа после съемки.

Наиболее распространенный сухо-соленый способ, так как при нем достигается лучший результат консервирования. При сухо-соленом способе; остывшую шкуру расстилают на чистом полу или настиле, мездрой вверх и хорошо расправив, посыпают чистой солью, а наиболее толстые участки натирают солью. На первую овчину укладывают вторую (шерстью к мездре), затем третью т.д. Засоленные шкуры оставляют лежать в затемненном, сухом и прохладном месте на 2 - 3 дня. После чего шкуры еще подсаливают и свертывают пакетом, как руно. Внутри пакета мездра не высыхает v постепенно просаливается за 6 - 8 дней. Затем шкуры сушат; летом под навесом, зимой - в отапливаемом помещении, при температуре 20 - 30 градусов. При добавлении в соль 0,8% нафталина, консервирующее действие соли усиливается. Пресно-сухое консервирование предполагает обычную сушку под навесом. При этом способе шкуры сохраняются только в том случае, если все время будут сухими. Даже при незначительном увлажнении, в них создаются условия для развития гнилостных бактерий. Известен кислотно-солевой способ, для которого готовят консервирующую смесь из 90% поваренной соли, 5% алюминиевых квасцов и 5% хлористого аммония. Расход смеси составляет 1,5 кг на одну шкуру. Смесь должна быть перемешана. Консервирование овчин этим способом обеспечивает сохранность качества шкур при длительном их хранении. Укладывают шкуры также как и при мокро-соленом способе. Этот способ консервирования шкур коз и овец применяется успешно в любое время года.

Этап3 После консервации проводится комплекс операций по собственно "выделке"
Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур. Но весь процесс работы со шкурами носит общее название - выделка.

Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.

В первых трех, случаях выделка состоит из следующих рабочих процессов в строго определенном порядке:

0тмока
Мездровка
Мытье с обезжириванием
Выделка-квашение или пикелевание
Дубление
Сушка
Отволаживание
Разбивка
Чистка мездры
Чистка волоса
Помним что мы использовали сухосоленое консервирование!

ОПИСЫВАЕМ ОПЕРАЦИИ
1) ОТМОКА - это процесс размачивания консервированной шкуры, с целью приведения ее в парное состояние, с совершенно мягкой и эластичной мездрой.

Отмоку ведут в достаточно вместительной, не поддающейся окислению, посуде.

Шкуры для отмоки закладывают так, чтобы раствор мог полностью их покрыть, а чтобы шкуры не всплыли, их утапливают каким-либо грузом. Отмока продолжается 1-4 суток, в зависимости от толщины мездрьг и длительности хранения после консервирования. Во избежание развития микроорганизмов, отмоку необходимо проводить при температуре не более 18 - 20 градусов.

Рекомендуемый состав раствора для проведения отмоки:

Бура кристаллическая - 30 г
Карболовая кислота (фенол) - 2 г
Поваренная соль - 50 г
Цинк хлористый - 3 г
Формалин - 1 г
Вода - 1 литр

ПОЯСНЕНИЯ и СОВЕТЫ.

" Бура ускоряет процесс отмоки.

Фенол подавляет развитие микроорганизмов.

Поваренная соль связывает и удаляет из мездры часть растворимых белков.

Цинк хлористый способствует хорошему закреплению волос в мездре и особенно полезен, при работе с подгнившими шкурами. Его наличие в отмочном растворе не обязательно, но желательно.

Формалин применяется, только, в случае подгнивших шкур. От формалина несколько ухудшается качество мездры (несколько задубливается), но гниение прекращается и будет остановлено выпадение волос.

Сильно пересохшие шкуры (особенно толстомездрые), не поддающиеся отмоке полностью или в отдельных местах, необходимо разрыхлять, для чего применяется метод нажора - набухание мездры. Шкуру помещают в 3 % раствор уксусной кислоты, после набухания мездры в этот раствор добавляют поваренную соль (50г). Шкуру в этом растворе перемешивают и оставляют в нем для отмоки. Нажор постепенно исчезает, мездра хорошо принимает воду. Отмока идет далее, как обычно.

Плохо отмокают шкуры, недостаточно очищенные от жира, а также шкуры с ороговевшей поверхностью мездры, в результате ускоренной сушки. Ороговевшие участки шкуры не принимают воду, с большим трудом срезаются при мездровке, не поддаются выделке, оставаясь жесткими, негнущимися и ломкими. Это живцы -отдельные белые участки на поверхности мездры. При отмачивании таких шкур применяют специальные усилители.

Если волос достаточно прочно держится в коже и хорошо закреплен, то можно воспользоваться щелочными усилителями, добавляя в отмочный раствор:

нашатырный спирт - 50 г или
кальцинированную соду - 10 г
вода - 1 литр

При слабом волосе применение щелочных усилителей может привести к полному его выпадению. В этих случаях рекомендуется добавить в отмочный раствор 1 грамм органической кислоты. Более сильная концентрация органической кислоты вызывает нажор мездры. Для предохранения от нажора в отмочный раствор добавляют 30 грамм поваренной соли.

Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Если нет мягкой или нормальной воды, то в жесткую воду добавляют нашатырный спирт (10 - 12г) или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью для нейтрализации.

Наиболее хорошо и быстро проходят отмоку шкуры, консервированные сухосоленым способом, несколько хуже - после пресносухой консервации.

Когда отмока заканчивается, то рекомендуется отмочный раствор менять через каждые сутки, что предотвратит развитие гнилостных бактерий и порчу шкуры.

От качества отмоки зависит успех выделки шкур.

О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:

мездра на всей площади отмокла равномерно;
хрящи в области ушей, носа, связки пальцев совершенно мягкие и гибко-эластичные (очень важно при выделке шкур для чучел).
волос держится в мездре прочно и не вытягивается.
Очень много "домашней химии" Но если есть способ применения выделанных шкур то все оправдается!!!

Следующая операция по обработке.

Когда отмока закончена, шкуру вынимают из отмочной ванны, слегка отжимают и развешивают на вешалах, для стекания воды. Если мех пышный и вода с волоса скатывается плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палками. Сбросив излишки воды, приступают к мездровке.

МЕЗДРЕНИЕ шкуры заключается в механической ее обработке, с целью удаления внутренних слоев кожно-мышечный и жировой ткани, а так же разрыхлить волокнистую ткань дермы с тем, чтобы подготовить ее к восприятию химических веществ, в процессе дальнейшей выделки.

При мездрении с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц и острыми ножами (при толстой мездре) состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утонченной по всей поверхности шкуры. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить прорезание шкуры и выскабливание ее до оголения корней волос.

Мездрение производится на расстеленной мездрой вверх шкуре. Расстилать шкуру можно на любой плоской или, лучше, овальной поверхности. Может применяться любой острый нож, но удобнее в работе специально изготовленный нож или скребок с режущей кромкой на торцевой части, края такого ножа следует закруглить. Движение ножа при мездровке сначала от хвоста к голове, по хребту, а затем - от хребта к бокам.

Чтобы жир не попал на волос и не запачкал шерсти, шкуру во время мездрения, рекомендуется посыпать сухими опилками лиственных пород дерева или жженым гипсом, хорошо вбирающими в себя жир и уменьшающими скольжение рук по поверхности во время работы.

Мездровку и разбивку можно считать законченными, когда шкура на любом участке будет одинаково мягкой, эластичной и способна тянуться во всех направлениях.

РАЗБИВКА производится тупыми ножами - тупиками. Можно применять обычный затупленный нож или скребок, как при мездрении, только притуплённый. Эта операция выполняется для того, чтобы при давлении тупика на мездру максимально размять, размягчить мездру, выдавить и согнать жир из мездры.

Как бы чисто ни была вымездрена и разбита шкура, она обязательно должна быть хорошо отмыта и обезжирена.

МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ШКУР

МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ шкур производится, по-разному, в зависимости от степени их зажиренности. Жирные шкуры (тюлень, медведь, барсук и др.) проходят двукратную обработку, -сначала в обезжировочной ванне, а затем - в моечной.

Для обезжировочной ванны готовят теплый раствор:

стиральная сода - 8 г или каустическая сода - 5 г
вода - 1 литр

Шкуры в растворе должны свободно плавать, их нужно периодически перемешивать. Если раствор через 1-2 часа обезжиривания загрязнится и станет ржаво-бурым, то его следует сменить на свежий. Толстую мездру по всей поверхности или же отдельные утолщенные участки перед обезжириванием следует обработать жесткой металлической щеткой, иначе полного обезжиривания толщи мездры не достигнуть. Процесс обезжиривания для жирных шкур продолжается 2 - 3 часа.

При тонкой и ровной мездре бывает достаточно легкого простирывания шкуры руками в обезжиривающем растворе.

О кончание обезжиривания характерно тем, что мездра шкуры побелеет и жирность ее перестанет ощущаться-мездра скрипит под пальцами.

Закончив обезжиривание, приступают к мытью шкуры. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну. Здесь ее заливают теплым мыльным раствором (100 грамм мыла на 1 литр воды) или раствором стирального порошка, не имеющего противопоказаний для шерсти. Мытье шкуры заключается в тщательном просгирывании ее руками до появления характерного скрипа на шерсти.

По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде.

Если в том возникнет необходимость, обезжиривание и мытье с соответствующими прополаскиваниями повторяют.

Хорошо вымытую и выполосканную шкуру слегка отжимают, встряхивают от остатков воды и развешивают на вешалах для просушки. Здесь ее проколачивают палками и, протирая чистой сухой ветошью, тщательно убирают с нее остатки воды. Воду после мытья надо удалить как можно более полно, так как если вода останется на шкуре, то это нарушит ход последующей операции - квашения или пикелевания.

Для тонких шкур с нежирной мездрой процессы обезжиривания и мытья можно объединить в один процесс, если применение мыла и стиральных порошков дает необходимые результаты. Продолжение следует....

КВАШЕНИЕ.

КВАШЕНИЕ шкуры состоит в том, чтобы с помощью химических веществ, вырабатываемых в процессе брожения теста или кваса удалить из основного слоя мездры - дермы клейкие вещества, освободить от них коллагеновые волокна, изменить их физико-химические свойства, повысив их прочность и мягкость.

Раствор для квашения - кисель или квас готовится следующим образом.

Делают квас из овсяной муки грубого помола (с отрубями), размешивая 200 граммов муки (на 1 литр горячей воды). В эту болтушку, в качестве закваски кладут хлебные дрожжи (7 граммов на 1 литр воды) или куски ржаного хлеба (200 - 300 граммов на 1 литр воды).

Можно раствор для квашения готовить заранее, за 1 - 2 дня до начала работы со шкурой. Делается это в посуде, не поддающейся окислению. Посуду с болтушкой «ставят в тепло (30 - 40 градусов) и оставляют до закисания; примерно через сутки появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. С появлением признаков закисания кваса, шкуру погружают в квас. В последующие 2 - 3 дня, размягчающие свойства кваса ослабевают и он будет оказывать на мездру дубящее действие.

Поэтому лучше закладывать шкуры в только что приготовленную и остуженную болтушку. При этом в течение первых двух дней, пока болтушка закисает, мездра постепенно размягчится, а затем, по мере повышения кислотности с развитием брожения, пройдет и процесс квашения.

Перед опусканием шкуры в болтушку надо добавить поваренную соль (20 - 30 граммов) для предотвращения загнивания киселя во время квашения (На каждые 1 кг шкур надо 3 кг кваса). Шкура должна свободно плавать в киселе, се надо ежедневно поворачивать, одновременно перемешивая массу киселя, каждый раз погружая образующуюся на его поверхности пленку на дно или удаляя ее.

Шкуры бывают готовы через несколько дней: 5 - 7 толстомездровые, 3 - 5 среднемездровые, 2 - 3 тонкомездровые.

Готовность шкуры определяется по удерживающейся достаточно долго сушинке на четверном сгибе наиболее толстых участков шкур.

Передержка шкуры в квасе опасна, так как приводит к выпадению волос и облезанию шкуры.

Метод квашения достаточно сложен в определении времени готовности шкуры, доставляет хлопоты образующаяся на квасе пленка, процесс сопровождается неприятными запахами и много грязи. Поэтому квашение следует применять только в случае отсутствия химических реактивов для пикелевания, процесс которого доставляет меньше хлопот и неприятностей, а дает лучшие результаты.

Долгий процесс... Но тепло и комфорт стоят этого !

ПИКЕЛЕВАНИЕ (обработка шкур органическими кислотами) - процесс более простой в его осуществлении и, в то же время, прекрасный по своим результатам способ химической обработки шкур.

Пикельный раствор (пикель), можно готовить заранее, так как при хранении неиспользованный раствор не портится. Количество необходимого раствора - 3 литра на 1 кг шкур; шкуры должны в пикеле свободно плавать.

Состав пикельного раствора:

Концентрированная кислота (уксусная, молочная, муравьиная или их смесь) - 60 г
Поваренная соль - 30 г
Вода - 1 литр

Продолжительность пикелевания 5 - 48 часов в зависимости от толщины мездры.

О готовности мездры, как об окончании процесса пикелевания, судят по появлению су шинки на четверном сгибе. С появлением сушинки шкуру можно тут же вынимать из пикеля. Передержка в пикеле неопределенно долгое время для шкуры совершенно безопасна.

Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается, сворачивается конвертом мездрой внутрь и откладывается на пролежку, на 10 - 12 часов при комнатной температуре. Пролежка обязательна. За это время пропитанная пикелем шкура окончательно прорабатывается, шкура дойдет. Передержка на пролежке для шкуры безопасна.

ПРИ ОКУНОЧНОМ ПИКЕЛЕВАНИИ

шкурки кролика - t - 30-40 С, Х.К.=7
уксусная кислота - 10-15 мл
поваренная соль - 40 г
меховой овчины - t- 38 С, Х.К.=8, 6-8 часов
серная кислота - 4 мл
поваренная соль - 50 г
шубной овчины - t - 38 С, 10-14 часов
серная кислота - 5 мл
поваренная соль - 40 г

Намазное пикелевание производится по кожевой ткани более концентрированными растворами и шкуры поступают на пролежку.

ДУБЛЕНИЕ ШКУР. Дубление проводят после пикелевания, с целью закрепления полученного при пикелевании разделения волокон, придания меховой шкуре стойкости к воздействию тепла, влаги, химических реактивов и ферментов. Дубление обычно проводится раствором, содержащим основные соли хрома, сырье становится устойчивым к воздействию влаги, тепла и химических реагентов. Если не провести дубления, то при носке изделия, изготовленного из шкурок только пропикелеванных, происходит нарушение его прочности под воздействием дождя и снега, так называемое распикелевание.

Растянутую на раме, пялках или доске шкуру с мездровой стороны смазывают:

Раствором поваренная соль - 50 г
алюмокалиевые квасцы - 100 г
Смазывание производят 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.
Настоем (отваром) дубовой, - ивовой, сосновой коры или корней конского щавеля до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать настой (отвар). Смазывание повторяют 5 - 6 раз с промежутками в 1 - 2 часа. Затем шкуру смачивают водой и натирают мелкой поваренной солью в течение 2 - 3 дней по 2 раза в день.
Особым "тестом" поваренная соль - 5 частей
овсяная мука - 20 частей
пшеничная мука - 1 часть
горячая вода - 300 частей
после охлаждения квасная гуща - 10- 15 частей

Шкурку складывают пополам по хребту мездрой внутрь и оставляют на пролежку, на 1 - 2 суток в темном месте. Затем ее высушивают вблизи от нагретой печи или теплой батареи, тесто удаляют, опрыскивают мездру соленой водой и пропитывают настоем или отваром дубовой, ивовой, ольховой, сосновой коры или корней конского щавеля.

После дубления шкуру с мездряной стороны пропитывают нагретым жиром (салом, рыбьим жиром, касторовым маслом), мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкура не станет мягкой. После этого шкуру смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют на пролежку, на 10 - 12 часов. Затем шкуру сушат в растянутом виде.

СУШКА производится на вешалах или на пялках мездрой вверх. Подсушив немного мездру, шкуру переворачивают мездрой вверх и высушивают ворсовую сторону до полного высыхания. Затем шкуру снова переворачивают вверх мездрой и окончательно досушивают. Хорошо просохшая мездра по твердости должна быть подобна картону.

Сушка должна производиться вдали от огня, горячих батарей, в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте.

Высушенная шкура может сохраняться неопределенно долго до последующей обработки, но всегда лучше довести выделку сразу до конца.

ОТВОЛАЖИВАНИЕ преследует цель размягчения мездры высушенной шкуры с тем, чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры (2 - 3 % водным раствором карболовой кислоты или, после квашении, старым квасом). Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном, затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают в рулон, рулон заворачивают в сырую тряпку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку и кладут под гнет на 1 сутки. Когда шкурку развернут, мездра должна быть мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Если отдельные участки мездры плохо отошли и остались жесткими, то их повторно смачивают карболовой водой для дополнительного местного отволаживания.

РАЗБИВКА является заключительным этапом обработки мездры, которой и заканчивается, собственно, настоящая выделка шкуры. Сущность разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сделать ее совершенно мягкой и эластичной.

Коллагеновые волокна после предшествующей химической обработки легко поддаются механическому воздействию и, сохранив свою высокую прочность, становятся достаточно гибкими и эластичными. Процесс разбивки заключается в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, через веревку или рогатку. Разбивка ведется сначала вдоль хребта по всей площади шкуры, а затем в поперечном направлении.

После разбивки мездра приобретает кремово-белый цвет, способность тянуться во всех направлениях, становится совершенно мягкой и эластичной. Мех становится "живым", блестящим; поверхность его - ровная однородная и пушистая. Выделка шкуры, по-существу, закончена.

ЗАЧИСТКА МЕЗДРЫ производится для того, чтобы мездровая поверхность поверхность шкуры была достаточно ровной и однородной. Делают это на деревянной колоде с 3-слойным покрытием мешковиной или шкурой, надетой на колоду мехом вниз. Можно покрыть колоду линолеумом с войлочной основой.

Покрытие колоды придает ей необходимую упругость, что может предохранить шкуру от возможных порезов при зачистке.

Шкуру для зачистки укладывают на колоду мездрой вверх, а затем обрабатывают острым мездровым ножом, косой, циклем или другим аналогичным инструментом. Чтобы предотвратить возможность скольжения острия и случайных порезов шкуры, поверхность мездры перед выскабливанием посыпают мелом, золой или опилками лиственных пород дерева.

Когда выскабливание закончено, производят зачистку и шлифование мездры с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный брусок, пемзой или брусками из шамотного кирпича. Зачистку ведут до тех пор, пока мездра не приобретет молочно-белый цвет и совершенно ровную поверхность.

ЧИСТКА ВОЛОСА производится выбиванием шкурки' легкими ударами палки, а затем надо прогладить по ворсу платяной щеткой. Мех на шкурках с плотным и густым подшорстком после выколачивания палками тщательно протирают горячими крупными опилками лиственных пород деревьев. Опилки отсеивают, нагревают на противне и добавляют какой-либо органический растворитель (скипидар, ацетон, бензин и др.) и тщательно перемешивают.

Горячие, смоченные растворителем опилки втирают в мех, особенно в глубину подшерстка. Затем шкура выколачивается палкой. Если требуется, втирание опилок и выколачивание повторяются.

Шкуру после пикелевания можно просто расчесать редкой расческой или одежной чистой щеткой. Готовая шкура вывешивается на 1 - 2 дня для окончательной просушки и теперь она готова к неопределенно долгому хранению, как сырье для меховых изделий.

ПРОЦЕСС описан! Трудоемкость "высокая" Работа требует соответствующих затрат , навыков и умений.но наверно это нужные знания если Вы завели ОВЕЧЕК!!!

ДЛЯ ВЫДЕЛЫВАНИЯ шкур нужен инструмент!!!

КОНЕЧНО если есть возможность обратиться "в специализированную честную фирму"(что бы не было "отдал одно а получил брак или что то другое"!) и она "не далеко"(транспортные издержки!) То можно рискнуть,а с другой стороны все же надо уметь Ведь есть Еще "кролики,нутрии,лисы"

ЕЩЕ ОДНА СПРАВКА по породе


Молодняк набирает вес достаточно быстро, уже за полгода юные барашки весят 60-65 кг. Живой вес взрослых баранов 110-120 кг, но нередко вырастают и до 140-150 кг, вес овечки – 60-70 кг, но бывает, что вырастают и до 90 кг. За одну стрижку с барана можно получить 5-7 кг шерсти, с овцы – 4-5 кг. Выход чистой шерсти составляет 60-65%. О плодовитости породы можно судить по такому показателю: на 100 овец рождается 120-130 ягнят.



Экономическая целесообразность разведения

С экономической точки зрения заняться фермеру разведением овец мясошерстной направленности очень выгодно. С одной стороны, можно стричь овец для получения полутонкой шерсти – очень востребованной кстати и недешевой, с другой стороны – мясо барашков, спрос на которое постоянно растет. Овцы куйбышевской породы являются отличным вариантом для разведения как в небольших хозяйствах, так и в крупных, шерсть этих овец используется как сырье для производства тканей, различных трикотажных изделий на швейных фабриках.

Наибольшее распространение куйбышевские овцы получили в Самарской, Ульяновской, Ярославской областях, в Татарстане, а также в по всему бассейну реки Волги.
Достоинства породы

Овцы данной породы способны переносить холодные зимы, легко адаптируются к жаре, что делает их хорошим вариантом для разведения в режиме наших суровых погодных условий.

КОРМЛЕНИЕ И ВИДЫ  ПОДКОРМКИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

В разные периоды года питание овец различается, это связано с доступностью некоторых видов корма:

   Весна. В это время года необходимо перевести животных с грубых кормов на свежую зелень. Делать это нужно постепенно, поспешность может привести к расстройству кишечника, для этого в моменты отдыха нужно давать животным сено. Помимо растительной массы в корм добавляют концентраты в количестве до 700 грамм и соль.
   Лето. В тёплый сезон свежая зелень должна составлять не менее 85% суточного рациона овец. Помимо этого животным дают до килограмма сена на особь, около 200 грамм концентрированных кормов и соль.
   Осень. К этому моменту трава на пастбищах теряет основную массу своих полезных свойств, которые восполняются сеном, не менее трёх килограмм в сутки. Кроме него в рацион включают до 4-ёх кг овощей и минеральные соли.
   Зима. Полностью исключается возможность выгона отары на пастбище, поэтому ежедневный рацион формируется из 4 кг сена, 4 кг силоса, до 300 г комбикорма, до 4 кг овощей, не забывайте про добавление минеральных солей.

STOIK100 пишет:

 Осень. К этому моменту

очень доступна кукуруза в початках... но в початках не хотят. а сколько в сутки можно зерна кукурузы (цельного) барашку, возраст 4-5 месяцев..

@Николай М,  А МАШИНКИ НЕТ,ЧТОБЫ ЗЕРНО ОТДЕЛИТЬ!!!? А ПОТОМ в дробилку! Чем лучше подготовишь,тем Лучше усвоится!!! ОВЕС зерном любят!!!

Далее кормление маленьких ягнят и подращённого молодняка овец должно выглядеть следующим образом:

4-6 месяцев:

по полкило сена, сенажа и овощей;
300 г комбикормов;
150 г высококачественного жмыха;
до 4 г соли.

старше полугода:

1 кг сена;
до 500 г овощных культур;
200 г концентрированных кормов;
8 г минеральных солей.

А ОТДЕЛЬНО кукурузой? Меню должно быть разнообразным, Хотя я сам видел бычки "типа "на одной кукурузе(стойло!) Жвачные блин!!!

@Николай М,

Рацион ягнят от 4 до 6 месяцев:

   500 г сена;
   500 г сенажа;
   500 г овощей и корнеплодов;
   300 г комбикорма;
   150 г жмыха;
   4 г соли.

Рацион молодняка:

   1 кг сена;
   500 г корнеплодов и бахчевых;
   200 г концентратов;
   8 г соли.
РАЗНООБРАЗИТЬ НАДО!

STOIK100 пишет:

А МАШИНКИ НЕТ,ЧТОБЫ ЗЕРНО ОТДЕЛИТЬ!!!? А ПОТОМ в дробилку! Чем лучше подготовишь,тем Лучше усвоится!!! ОВЕС зерном любят!!!

машинки нет. руками хорошо отделяется. а зернодробилка есть, думал цельным лучше.. бегают свободно на 10-ти сотках 3 барана. Сено дергают с тюков, трава зеленая есть, кк свинной немного даю и овес/ячмень ведро в день на троих..

@Николай М, А МАШИНКИ НЕТ ... Купить бы надо! Ковырять то, всеж НЕ практично!!! Так У Вас там раздолье!!! Самое основное -Овцы не переедают!!! Соль не забывайте!!!

Соль-лизунец висит.
такую бы купил.

@Николай М, НУ ТАКУЮ И ИМЕЛ ВВИДУ!!! "МЯСОРУБОЧНОГО ТИПА"!!!

ЗАБОЙ и разделка барана.

Примерно за месяц до забоя барана лучше постричь. В таком случае он будет с небольшим количеством шерсти, и его шкура пойдёт на производство ценных овчин. Если от барана требуется лишь мясо, стрижка необязательна. За сутки до убоя выбранного барашка перестают кормить и отделяют от стада. Воду давать можно. Важно, чтобы кишечник животного очистился от еды, ведь при прорыве может значительно испортиться запах и внешний вид баранины, а также пострадать шкура.

Перед тем, как резать барана, надо подготовить место для забоя. Если резать барана в подвешенном виде, понадобятся крепкие ветви деревьев или же два вкопанных в землю столба. На них закрепляется перекладина, способная выдержать массу животного. Земля под приспособлением должна быть твёрдой и чистой.

Приготовьте несколько больших заточенных ножей и молоток. Также запаситесь ножами для очистки и отделки шкуры. Рядом с местом забоя должен быть чистый рабочий стол с емкостями для органов и крови. Стол необходимо укрыть чистой тканью. Также нужны тряпки для вытирания изнутри туши и трубка длиной 30 см для снятия шкуры. Не забудьте про соль – её должно быть достаточно, чтобы обеспечить сохранность бараньей шкуры.

Барашек должен быть убитый, а не подохший, то есть животное надо умертвить как можно быстрее. Желательно перед тем, как резать барана, провести осмотр «жертвы» у ветеринара.

Когда всё готово, можно приступать к убою. Есть два способа зарезать барашка – подвешенным и на боку. Разберем оба.
Не испугав животное, выведите его на место забоя.

Если хотите обойтись без подвешивания, к барану подходить надо спереди или сбоку. Здесь нужен второй человек, который придержит заднюю и переднюю ноги и подведёт их друг к другу. Или же можно связать все ноги. Дальше вам необходимо отвести голову барана назад, придерживая подбородок. Проведите ножом по горлу, делая надрез на шее и возле ушей. Там находятся артерии, откуда кровь выходит быстро. За 5 минут животное будет обескровлено, после чего отделяйте голову и приступайте к разделке.

Второй способ "забоя"

Удобнее использовать способ с подвешиванием. Здесь справится и один человек. Со связанными ногами барана подвешивают к перекладине и перерезают горло. Такой вид забоя более популярен – он позволяет быстрее обескровить тушу, сохраняет чистыми как мясо, так и шкуру.Итак, барашек зарезан, можно приступать к разделке туши.

Ясно дело что без помощника и тут не обойтись!!! 100 -120 кг затянуть подтянуть, подвесить не каждый сможет!!!

РАЗДЕЛКА БАРАНИНЫ И ЕЕ "ОТРУБЫ"



Для начала с барашка надо снять шкуру и вынять внутренности. Уложите тушу на спину, на рабочий стол или чистую поверхность, сделайте возле колена задней ноги 3-сантиметровый надрез. Просуньте трубку между шкуркой и мясом, отделяя их. Потом зажмите надрез возле трубку и надувайте через неё воздух. Появится воздушный пузырь. Необходимо похлопать по его краю, чтобы воздух прошёл повсюду, кроме грудинки.

Надрез ведите в область половых органов. Так же поступите с другой стороны. Шкуру надо снимать ножом – дойдите через передние ноги и лопатки до колена. Со шкуркой можно оставить голеностопы. Теперь шкура осталась лишь на спине. Надрежьте колени, пропустите веревку и прикрепите её к голеностопам.

Подвесив барана перед собой, стягивайте шкуру вниз. Подготовка шкуры и хранение – это отдельная процедура и её можно выполнить позже, а нам надо поскорее разделать свежую тушу.

РАЗДЕЛКА БАРАНИНЫ И ЕЕ "ОТРУБЫ" 2



Ножом сделайте прокол ниже пупка, раздвиньте и разрезайте вверх, открывая кишки. Дойдя до верха, поставьте поближе ёмкость для внутренностей, отделите прямую кишку, а затем перевяжите. Пищевод пережмите и вытяните. После этого нужно рассечь мембрану, взять трахею и вытащить лёгкие с сердцем. Очень бережно отделите от желчного пузыря печень, с желудка и кишок снимите сальник. На туше под жиром остаются почки. Дальше можно приступать непосредственно к разделке баранины.

Выпотрошенная туша делится пополам по крестцовому позвонку. Сначала надо отделить ребра, ноги и шею. Как правило, шея не делится, так как целиком идёт в блюдо, а рёбра хороши для жаркого.

Отдельно отрезается задняя часть корейки. Это нежное филе для самых изысканных блюд. Корейка хороша на гриле или в виде отбивных. Далее отделяется от туши грудинка и почечная часть. Чтобы приготовить жирное, но вкусное мясо с грудинки, необходимо предварительно отделить его от костей.

Дольше всех разделываются задние ноги. По сути это большой нежирный кусок мяса с малым количеством костей. Ногу барашка можно разделить на филейную часть и голяшку.

Помните, что чем больше кусок баранины, тем лучше он хранится. Не стремитесь разделать тушу на слишком мелкие куски.

При этом помните что есть "почечная часть", "седло" и прочие отрубы особенно "ценные" для "любителей баранины" ! НО это уже из области кулинарии!!!

РАЗДЕЛКА,Шкура И ТД! Но есть еще один способ потребления баранины! Понимая что "Овцы и горы" почти синонимы! То можно делать так!(если рядом есть много камней и Ваша компания большая!)

Действие первое! Разводится большой костер!
Туда помещается достаточное количество камней(в зависимости от размеров (предполагаемых!) брюшной полости барана(барашка!) который есть
Действие второе! Обезглавливается баран ,Зачищается брюшная полость(удаляется "желудочно кишечный тракт"!)
И теперь В "пустое место" подручными средствами "закатываются "горячие камни из костра" Края шкуры,( через край "зашиваются") грудинных костей как бы стягиваются!(КАМНИ ВНУТРИ!!!) А САМ БАРАН В ШКУРЕ "УСАЖИВАЕТСЯ " в середину костра и обкладывается Углями!!! Аромат!!!(горит шесть шкуры!) Через некоторое время "гуляльно дикое" баранье блюдо готово!!!

Некоторые нормы по нагулу овец(пастьба!)

Для увеличения производства и улучшения качества баранины важное значение имеет правильная организация нагула и стойлового откорма овец на мясо.
При нагуле взрослых овец зеленая масса пастбища может быть единственным кормом. В сутки они съедают по 7-8 кг травы, в которой содержится 2,0-2,4 кг сухого вещества общей питательностью 1,4-1,6 корм. ед.

что обеспечивает получение высоких приростов. Во всех зонах страны при хорошей организации нагула можно получить много баранины при минимальных затратах труда и средств.Нагуливать овец необходимо в течение всего пастбищного периода.

При нагуле обычно применяют такой распорядок дня: поение и пастьба - с 5 до 10-11 ч., отдых животных с 10-11 до 16-17 ч., поение и пастьба с 16-17 до 21-22 ч и ночной отдых - с 21-22 до 5 ч. В жаркую погоду и при сухом травостое поят овец и после утреннего выпаса.
При нагуле на долголетних культурных пастбищах среднесуточный привес овец может достигать 200 г и более.
Для контроля за нагулом,для периодического взвешивания выделяют группу овец -5-10% от поголовья, метят краской на голове, что позволяет легко отобрать их для взвешивания. В летний период потребность в энергии и питательных веществах овцы в большей степени удовлетворяют за счет пастбищного корма
Для получения максимальной продуктивности с естественных угодий пастьбу овец нужно начинать через 12-18 дней после начала отрастания трав, когда большая часть их будет в фазе кущения. Это бывает, когда травы отрастут до высоты 10-15 см.
Загонная пастьба - наиболее простая мера улучшения использования пастбищ и повышения продуктивности овец. Нерациональный, бессистемный выпас приводит к разбиванию верхнего почвенного слоя и растительного покрова, к развитию несъедобных трав, сорняков, в том числе засорителей шерсти, и резкому снижению продуктивности пастбищ.
Прекращать выпас овец рекомендуется при высоте растений 4-5 см на естественных и 5-6 см на сеяных многолетних пастбищах.
При высокой распаханности земель применяют стойловый откорм овец

Микроэлементы и витамины для овец.

Организация полноценного кормления овец имеет решающее значение для получения высококачественной мясной и шерстной продукции, а также шубного и кожевенного сырья
Современные нормы кормления овец учитывают необходимость балансирования рационов по 18-20 и более элементам питания: ЭКЕ (энергетическим кормовым единицам, обменной энергии), сухому веществу, сырому и переваримому протеину, лизину и серосодержащим аминокислотам, крахмалу, сахару, клетчатке, кальцию, фосфору, магнию, сере, железу, меди, цинку, кобальту, марганцу, йоду, каротину, витаминам D и Е.
Большое влияние на использование энергии овцами, особенно высоко продуктивными, оказывает концентрация ее в сухом веществе рациона. Овцы на 100 кг живой массы потребляют 3,2-3,8 кг сухого вещества с концентрацией обменной энергии 8,8 - 9,2 МДж в 1 кг
.
Первостепенное значение в полноценном питании овец имеет обеспеченность их протеином. Овце с настригом до 2,5 кг мытой шерсти в расчете на 1 ЭКЕ требуется 90-100 г переваримого протеина, а при настриге более 2,5 кг - 100-105 г, ремонтному молодняку - 100-120 г

Установлено, что количество клетчатки в сухом веществе рационов ягнят в возрасте до 6 мес. не должно превышать 13%, молодняка в 15-17 мес. -25% и взрослых овец - 27%. При большом количестве клетчатки в рационе снижаются переваримость питательных веществ и продуктивность овец.

Типа на одной соломе "далеко не уедешь"

Замечание.

"Первостепенное значение в полноценном питании овец имеет обеспеченность их протеином"

Очевидно что при таком "раскладе" (в домашнем хозяйстве!) подкормка овец "зеленью Амаранта" напрашивается сама собой! Овцы "не могут переесть" а потому "постоянное наличие свежей зелени (листья целиком!) Амаранта будут хорошим дополнением к рациону,полученному "С пастбища"!!!

Микроэлементы и витамины для овец-2



Наравне с оптимальными нормами клетчатки установлены нормы ЛПУ (легкопереваримых углеводов, выраженных в глюкозе) для всех половозрастных групп мясошерстных овец. Сумма ЛПУ рассчитывается по следующей формуле:


Наряду с кальцием и фосфором важнейшим минеральным элементом в кормлении овец является сера, содержащаяся в белке шерсти (кератине). При ее недостатке в рационе ухудшаются переваримость питательных веществ, особенно клетчатки, и использование азостистых веществ, снижается прирост живой массы и рост шерсти. Обеспеченность овец серой и серосодержащими аминокислотами (метионином и цистином) особенно важна при использовании в рационах синтетических азотистых веществ.

Источниками серы могут быть сульфиты и сульфаты (сернокислый и серноватисто-кислый натрий), а также элементарная сера. Норма скармливания сернокислого натрия - 2-3 г, серноватисто-кислого натрия - 3-4 г, элементарной серы - 1 г на овцу в сутки. Добавки серы в рационе положительно влияют на шерстную продуктивность овец. В исследованиях ВНИ-ИОК установлено, что скармливание дополнительно 1 г серы повышает прочность шерстных волокон в среднем на 15%.

Рационы всех половозрастных групп овец, как правило, дефицитны по фосфору. По данным тонкорунным овцам на 1 ЭКЕ требуется 3,0-3,5 г серы и 4,0-4,5 г фосфора.

Дополнительными источниками фосфора могут быть как соединения, содержащие фосфор (динатрий- и диаммонийфосфат), так и фосфорно-кальциевые соединения (обесфторенные фосфаты, моно-ди- и трикальцийфосфат, костная мука). Суточная норма скармливания фосфорных подкормок -6-8 г для молодняка и 10-15 г для взрослых овец. Скармливают минеральные добавки с концентрированными кормами, силосом, сенажом.

Из микроэлементов для овец очень важны кобальт и цинк. Цинк положительно влияет на рост, развитие и продуктивность молодняка старшего возраста и взрослых овец, кобальт наиболее эффективен в рационах ягнят. Сернокислого цинка скармливают овцам по 6-10 мг в сутки, хлористого кобальта - 1-2 мг молодняку и 2-4 мг взрослым животным. Соли кобальта целесообразно давать суягным маткам (3-4 мг в день хлористого или сернокислого кобальта). При этом живая масса ягнят при рождении увеличивается на 0,4-0,5 кг, настриг шерсти у маток возрастает на 0,10-0,15 кг. Эффективна и подкормка солями кобальта ягнят от рождения до 5-месячного возраста (по 1-2 мг в сутки на голову).

Источником витамина А и каротина служат летом зеленый корм, а зимой - хорошего качества злаковое и бобовое сено, силос и сенаж. Витамина Е достаточное количество в зеленых кормах, сене, силосе, сенаже и зерне злаковых. Является естественным антиокислителем витамин Е, он способствует сохранности в организме витамина А и каротина.

Из витаминов для овец наиболее дефицитен кальциферол (витамин D). Этот витамин содержится в высококачественном, высушенном на солнце сене, кроме того, он синтезируется в подкожной жировой ткани животных под воздействием солнечных лучей при содержании их на пастбище или на открытых площадках.

В летний период потребность в энергии и питательных веществах овцы в большей степени удовлетворяют за счет пастбищного корма. . Но высокопродуктивные племенные овцы должны, кроме того, получать дополнительную подкормку концентрированными кормами. Особенно нуждается в ней молодняк до 3-4-месячного возраста, находящийся на пастбище вместе с матками, а также матки с низкой упитанностью после отъема от них ягнят

ПОЯСНЕНИЕ

Полнорационный комбикорм должен обладать всеми качествами полноценного рациона, обеспечивающего высокую продуктивность и качество продукции, хорошее состояние здоровья животных и низкие затраты питательных веществ на единицу продукции. По химическому составу, питательности и специфическим свойствам полнорационные комбикорма должны соответствовать потребностям животных конкретного вида, возраста и производственного назначения. Они не требуют дополнительной доработки (обогащения), применяют их главным образом в кормлении свиней и птицы.

Комбикорма - концентраты предназначаются для скармливания животным в составе рационов в дополнение к грубым и сочным кормам. Комбикормами-концентратами компенсируется недостаток энергии, протеина, аминокислот, жира, минеральных веществ, витаминов в основных кормах рациона. Поэтому содержание вышеуказанных веществ в 1 кг комбикорма-концентрата, как правило, должно быть выше, чем в полнорационном комбикорме (исключение составляют комбикорма-концентраты для летнего кормления крупного рогатого скота).

Балансирующие добавки - БВМД, БВМК, МД и другие представляют собой однородные смеси измельченных до необходимой крупности высокобелковых, минеральных кормовых средств и биологически активных веществ, вырабатываемые по научно обоснованным рецептам.

Это типа в народе "химией" зовется!

Белково-витаминно-минеральные и другие добавки предназначаются для выработки комбикормов в хозяйствах на основе кормового зерна собственного производства.
В принципе то что НУЖНО! НО ОПЯТЬ же цена, качество и гарантированный состав и его чистота!(примеси всякого рода! Степень очистки!!!) А с другой стороны ни овечка ни птичка,за всю свою "генно-наследственную историю" Об энтом "всем разнообразии" "не слышала и не видела"!!! И здесь трудно спорить со сторонниками "естественно натурального" кормления животных!!!

Про "свежую кровь"!!!

1) Ни когда не берите "овец и барана" с одного места!(фермы) При свободном выпасе очень "интересные связи" могут образоваться!!! И не всегда "в лучшую сторону"!!!
2)Желательно брать барана другой породы с более "высокими" породными показателями!!! Но не факт что "плодовитость" овцематок при этом сохранится!!!
3) К выбору "барана иностранца" отнеситесь очень внимательно! Все важно экстерьер, темперамент (поведение) внешние признаки " здоровья" и возраст!!! Желательно посмотреть его отношение к самим овечкам женского пола !!!
4) Полученный молодняк "только на мясо" И никаких разведений в себе!!! Себе дороже будет!!!