Первое сообщение в теме :

Наступает новый сезон в огороде и саду. Нужно многое успеть,внимания требует все хозяйство,и тут еще добавляется выращивание овощей,как же без них в своем хозяйстве? Как минимизировать свой труд на огороде,получить хороший урожай, сберечь землю и повысить ее плодородие,как добится того,что бы растения не болели и вредители не губили наш урожай? На все эти вопросы можно найти ответы в этой теме. Приглашаю всех беспахотников делиться своим опытом. Ваши знания очень нужны сейчас!

Продолжение темы - Беспахотное земледелие - часть 2

Сова пишет:

Для чего вам нужны сидераты?

В двух словах не расскажешь.Нужно долго и нудно всё объяснять,Чего я не умею.Попробую.Участок находится в самой нижней точки улицы.Сразу сзади огорода протекает речка.По диагонали от огорода,на расстоянии 10 м плотина.Уровень воды в плотине выше моего огорода на пол метра.Все уже картошку сажают,а у нас в огороде вода стоит.Постепенно уровень воды в плотине падает.Так же уходит вода с огорода ,унося с собой плодородный слой земли.Вот и сажаю для этого сидераты.Без сидератов ,вода течёт по огороду.А с сидератами,вода стоит и при убывании воды в плотине,вода в огороде тоже плавно уходит в землю.И получается так,что у соседей уже картошка всходит,а мы только можем приступить к работам в огороде.И то не на всей площади. Вкратце как то так.

Вот значит как... А я на все подаренные к ДР деньги уже черного спанбонда купила (100 метров и 21 метр ширина ). Просто в инструкции Байкала есть вариант сделать плодородный слой за три недели. Там берется концентрация ЭМ в 10 раз больше, чем при обычном внекорневом и корневом использовании, и за три недели до высадки органика на грядках проливается этим раствором, накрывается пленкой. Через три недели можно высаживать рассаду в этот уже сформировавшийся плодородный слой. Я в этой технологии увидела аналогию с тем, как Вы советовали первый раз если весной грядки делаешь. Только, видимо, не учла, что у Вас речь о дерне шла. И, если всего этого не делать, как рассаду высаживать в твердую землю? Я ведь думала, что уже какой-никакой слой плодородки образуется((.

И еще, возможно, если таким концентрированным Байкалом почву и органику пролить, то ЭМ и корешки от сорняков бы "съели", как Вы думаете?

ROMIL пишет:

Сова пишет:

Для чего вам нужны сидераты?

В двух словах не расскажешь.Нужно долго и нудно всё объяснять,Чего я не умею.Попробую.Участок находится в самой нижней точки улицы.Сразу сзади огорода протекает речка.По диагонали от огорода,на расстоянии 10 м плотина.Уровень воды в плотине выше моего огорода на пол метра.Все уже картошку сажают,а у нас в огороде вода стоит.Постепенно уровень воды в плотине падает.Так же уходит вода с огорода ,унося с собой плодородный слой земли.Вот и сажаю для этого сидераты.Без сидератов ,вода течёт по огороду.А с сидератами,вода стоит и при убывании воды в плотине,вода в огороде тоже плавно уходит в землю.И получается так,что у соседей уже картошка всходит,а мы только можем приступить к работам в огороде.И то не на всей площади. Вкратце как то так.

Фактически вы используете сидераты как культуру дающую временный травяной покров, который защищает вашу землю от размывания в весеннее половодье.
А не проще ли сделать по периметру участка дренажные канавы для отвода воды? Один раз и навсегда решить проблему затопляемости и больше не тревожить землю под посадками? Сделать стационарные поднятые гряды а межи укрепить постоянным многолетним травостоем ( газоном или луговиной), это дополнительный источник мульчи. Замульчированная с осени земля в стационарных высоких грядах не размывается в половодье.

simfosveta пишет:

И еще, возможно, если таким концентрированным Байкалом почву и органику пролить, то ЭМ и корешки от сорняков бы "съели", как Вы думаете?

Нет, концентрированный раствор эм препарата корешки не съест. Концентрат - это законсервированная колония нескольких семейств микроорганизмов - фотосинтезирующих бактерий, молочнокислых бактерий, дрожжей,, актиномицетов и простейших грибов . Как правило это стандартный набор микроорганизмов в ЭМ препаратах, варьируются штаммы и соотношение их между собой. Для того, что бы они заработали и начали размножаться их нужно поместить в питательную среду - бочковые травяные смеси, сахарные растворы и т.п, или концентрат разводят чистой водой и дают этому раствору немного постоять в тепле, что бы на поверхности воды началось размножение микроорганизмов. Как подготовить концентрат к использованию пишут на этикетке. Но концентрат сам по себе не будет ни питать, ни уничтожать растения. Он без предварительной подговки просто не будет работать. Это законсервированные микроорганизмы.

Я, наверное, не так выразилась. Концентрированный раствор я имела ввиду, что уже приготовленный, заквашенный патокой раствор потом перед применением еще разводится. Для прикорневой и внекорневой обработки разводится 1 к 1000, а для предпосадочной обработки гряд 1 к 100 и они активно там все кушают.

@Сова, У нас две дренажные канавы , снаружи , по периметру и с внутри, по периметру.П-п-п-помогает,когда воды в речке нет.Ну, в общем я нашёл для себя и для своего участка оптимальный вариант.Не плохие урожаи собираем.

ROMIL пишет:

@Сова, У нас две дренажные канавы , снаружи , по периметру и с внутри, по периметру.П-п-п-помогает,когда воды в речке нет.Ну, в общем я нашёл для себя и для своего участка оптимальный вариант.Не плохие урожаи собираем.

да я и не настаиваю, что бы вы что-то меняли...
Вы нашли для себя приемлемый и удобный вариант способа органического земледелия. Просто этот способ не имеет ни какого отношения к беспахотному природному. Мне показалось, что вы захотели перейти на беспахотный, вот и давала советы.

simfosveta пишет:

Я, наверное, не так выразилась. Концентрированный раствор я имела ввиду, что уже приготовленный, заквашенный патокой раствор потом перед применением еще разводится. Для прикорневой и внекорневой обработки разводится 1 к 1000, а для предпосадочной обработки гряд 1 к 100 и они активно там все кушают.

я не прочитала ваш первый пост на этой странице...в общем мы друг друга недопоняли)))

В этом случае другая картина. Быстрое компостирование органики непосредственно на грядах проходит при высоких температурах, на это и рассчитана повышенная концентрация эм препарата. Быстрое заселение черезмерно большой колонии в растительные остатки, быстрое начало активного переваривания органики с выделением большого количества тепла, быстрый разогрев мульчи. Этот вариант не годится для природного земледелия. Эти варианты относятся по своей логике к органическому земледелию, в котором не важны принципы природного почвообразования и питания растений.

@Сова, а почему при закладке первый раз грядок на дернине весной надо делать слой мульчи (50 см для огурцов Вы  советовали), поливать обильно и накрывать черным спанбондом. И через недели четыре туда можно высаживать рассаду. Я так понимаю, там такого разогрева не будет.  Почему этот же прием нельзя использовать на ранее обрабатываемой земле?
     Извините, что так пристаю, просто хочется добраться до сути процесса)).
И еще Вы спрашивали не рано ли высадили огурцы? Мы в прошлом году тоже так садили. Просто упор на раннюю продукцию.

simfosveta пишет:

Вот значит как... А я на все подаренные к ДР деньги уже черного спанбонда купила (100 метров и 21 метр ширина ). Просто в инструкции Байкала есть вариант сделать плодородный слой за три недели. Там берется концентрация ЭМ в 10 раз больше, чем при обычном внекорневом и корневом использовании, и за три недели до высадки органика на грядках проливается этим раствором, накрывается пленкой. Через три недели можно высаживать рассаду в этот уже сформировавшийся плодородный слой. Я в этой технологии увидела аналогию с тем, как Вы советовали первый раз если весной грядки делаешь. Только, видимо, не учла, что у Вас речь о дерне шла. И, если всего этого не делать, как рассаду высаживать в твердую землю? Я ведь думала, что уже какой-никакой слой плодородки образуется((.

отвечу здесь подробнее.

У вас не будет твердой земли после зимних морозов. Ваша земля будет отдохнувшая и разрыхленная морозами, начинающая восстанавливать свою здоровую и жизнеспособную структуру. Что бы сохранить эту структуру, по земле нельзя ходить, копать и после посадок ее сразу надо заселять микроорганизмами и мульчировать. Если ее оставить голой, она начнет уплотняться, иссыхать и станет мертвой.
Быстрое компостирование на грядах подразумевает быстрый разогрев органики до высоких температур. Это не приемлемо в природном земледелии. Разогревание мульчи приводит к развитию патогенной микрофлоры и болезням растений, а так же ожогу растений газами, выделяемыми при компостировании органики при высоких температурах.
Гумус не обеспечит в полной мере питание растений, это запасной вариант питания для микроорганизмов и растений. Растения динамично снабжаются питанием только в ПРОЦЕССЕ переваривания органики, а излишки питательных веществ откладываются в почве в виде гумуса, на всякий пожарный случай. Так устроено природой, что бы все имели шанс выжить в неблагоприятных условиях.
При подготовке гряд на целине, о которой я писала, происходят другие процессы, не такие, как при быстром компостировании органики с помощью эм препаратов.

Про компостирование на грядах поняла. Это получается то же самое, что и перепревание навоза в куче.

simfosveta пишет:

@Сова, а почему при закладке первый раз грядок на дернине весной надо делать слой мульчи (50 см для огурцов Вы  советовали), поливать обильно и накрывать черным спанбондом. И через недели четыре туда можно высаживать рассаду. Я так понимаю, там такого разогрева не будет.  Почему этот же прием нельзя использовать на ранее обрабатываемой земле?
     Извините, что так пристаю, просто хочется добраться до сути процесса)).
И еще Вы спрашивали не рано ли высадили огурцы? Мы в прошлом году тоже так садили. Просто упор на раннюю продукцию.

Будет разогрев, не такой значительный, как при компостировании, но будет. Под толстым слоем мульчи на дернине будет анаэробная ( безкислородная ) среда, как в толще земли. Этот способ нужен для того, что бы избавиться от дерна. Растения на таких грядах растут в верхнем слое садового мусора при аэробных условиях, и только те, которые не очень восприимчивы к ожогам. Я писала, что в первый год по этой причине урожай не велик. И пик плодоношения у них наступает позже, чем у растений, посаженных в землю.
Так зачем эти трудности? Вам не нужно избавляться от дерна. Лишние хлопоты, лишняя работа, лишние риски....

simfosveta пишет:

Про компостирование на грядах поняла. Это получается то же самое, что и перепревание навоза в куче.

совершенно верно!

Муж уже навез 70 мешков опада из леса для мульчи и разложил по парнику на будущие гряды. Теперь эту мульчу сгрести в проходы, чтоб лежала до высадки рассады или пускай лежит на грядках, за эти 3 - 4 недели что-то ведь начнет уже почвообразовываться))? И подойдет ли лиственный опад в качестве мульчи под огурцы, может его назад в лес?))

simfosveta пишет:

Муж уже навез 70 мешков опада из леса для мульчи и разложил по парнику на будущие гряды. Теперь эту мульчу сгрести в проходы, чтоб лежала до высадки рассады или пускай лежит на грядках, за эти 3 - 4 недели что-то ведь начнет уже почвообразовываться))? И подойдет ли лиственный опад в качестве мульчи под огурцы, может его назад в лес?))

Проверьте, не мешает ли мульча естественному прогреванию почвы. Не работает ли она сейчас как термос, сохраняющий холод в земле. Мне трудно советовать "на ощупь", я не знаю условий вашего парника и в каком состоянии там почва.
Если земля там еще замерзшая, мульчу надо убрать, если нет, можно оставить. При посадке землю и мульчу больше не тревожить. Делать только лунки, разгребая мульчу над местом посадки. Интенсивный процесс почвообразования начинается только при температурах выше 8 - 10 градусов тепла. В остальное время (зимой) мульча работает на сохранение структуры почвы.

Сова пишет:

И подойдет ли лиственный опад в качестве мульчи под огурцы, может его назад в лес?))

Микроорганизмам все равно, что есть. Любая органика годится для мульчирования. Только опилки требуют большего внимания и опыта при использовании.

@simfosveta, Светлана, на белорусском форуме мне участники темы (фермеры) отписывались, что после перехода на беспахотный метод в теплицах, земля с осени замульчированная навозом и растительной органикой не промерзает и быстрее согревается под мульчей. Мульчу они не сгребают весной, этого не требуется. У вас зимы мягче и короче. В моем регионе требуется сгребание мульчи для более быстрого прогревания почвы. Для того, что бы посадить в теплице холодостойкие культуры (редис, салат, индау и кинзу) в начале апреля я освобождаю землю от мульчи для прогревания. Этим я сдвигаю срок посадки на более раннее время и успеваю получить урожай редиса и зелени в теплице до высадки томатов, перцев и баклажанов.

@Сова, вот мы тоже хотим на днях хотим посадить редис ранний и лук на перо в теплицу пока рассада растет. На всякий случай (если редис еще не дорастет, а огурцы уже надо будет высаживать, будем сажать редис и лук как бы с краев грядок. Для этого надо процарапать бороздочки, посеять редис, точечно "вторкнуть" лук и, дождавшись всходов замульчировать, отступая по 5 см в обе стороны от всходов, правильно?
Вы писали, что нужно сначала прополоть парник, а если это на этапе до посева растений не представляется возможным ( муж сейчас трудится на участке один и просто физически не успеет это сделать, а я пока нахожусь в городе - третья дочка еще пока маленькая и до наступления плюсовых температур ехать мне к нему за 200 км проблемно, я, даст Бог, поеду уже помочь с высадкой в середине апреля), можно мульчировать по низким сорнякам, а потом их по мульче выпалывать, может как раз мульча их забьет?
И мульчу нужно постоянно увлажнять, правильно? Это я к тому, что даже если по мульче сверху будет разложен капельный полив, она ведь не равномерно поливаться будет, нужно еще сверху орошать?
И можно попросить ссылку на белорусский форум (наверное в личку, если здесь нельзя ссылки оставлять).

@simfosveta, Светлана, ваши планы по посеву редиса и лука правильные. Так и делайте,как написали.
Если парник не получается прополоть до мульчирования, придется полоть позже и после прополки опять проливать эмкой и мульчировать (прополка тревожит землю). Мульча траву не забьет. Сорняки будут расти также отлично,как и другие культурные растения, принцип питания у всех растений одинаковый. Но,если такая ситуация, лучше замульчировать всходы сорняков,чем оставлять землю голой.
Мульчу нужно увлажнять по всей площади питания растения. Где-то я видела как капельный полив переделали под орошение. Поищите в теме...
А свой черный спанбонд используйте сейчас в парнике, растелите его поверх слоя мульчи, пусть он согревает почву- раньше посадку сможете сделать. Снимите его, когда почва прогреется и мульча будет теплая.

@Сова, да, спасибо, так и сделаем. И еще муж сказал, что после высадки капусты и томатов в открытый грунт можно будет на ночь этим черным спанбондом укрывать.
А чтобы потом прополоть парник, нужно мульчу на время прополки убирать или прямо из мульчи выдергивать сорняки?
Сейчас смотрю семинар Олега Телепова - очень интересно, вопросы, конечно есть. Я Вам не сильно надоела с ними (с вопросами)?
Параллельно прочитываю эту темку сначала, но быстро не получается.

simfosveta пишет:

@Сова, да, спасибо, так  и сделаем. И еще муж сказал, что после высадки капусты и томатов в открытый грунт можно будет на ночь этим черным спанбондом укрывать.
  А чтобы потом прополоть парник, нужно мульчу на время прополки убирать или прямо из мульчи выдергивать сорняки?
Сейчас смотрю семинар Олега Телепова - очень интересно, вопросы, конечно есть. Я Вам не сильно надоела с ними (с вопросами)?
 Параллельно прочитываю эту темку сначала, но быстро не получается.

Мульчу убирать не нужно. Прямо через мульчу выдергивать. Вы сами потом увидите,как тревожится земля прополкой и как ее нужно будет поправить.
...вопросы задавайте, мне они интересны))) потом буду ждать от вас отчета с фотографиями как у вас получается выращивать овощи по беспахотной технологии. Какие нюансы есть из-за другой климатической зоны.

@Сова, хорошо, лишь бы урожай вырос)).

Про  траву  в  парнике.  Я  бы  прошлась  плоскорезом,  прямо  по  поверхности  почвы,   не  задевая  её.  Ровно  10  минут.   И  прикрыла  мульчёй.

Водолей0753 пишет:

Про  траву  в  парнике.  Я  бы  прошлась  плоскорезом,  прямо  по  поверхности  почвы,   не  задевая  её.  Ровно  10  минут.   И  прикрыла  мульчёй.

У Светланы парник на 6 соток , который УЖЕ замульчирован...вся подготовительная работа велась для компостирования на месте посадок. 10-ю минутами тут необойтись...

Кто про что, а вшивый про баню.Никого не имею ввиду , это я про себя.У меня есть ещё один участочек , в порядке 2-х соток с другой стороны дома.Там находятся три теплицы.Растут плодовые , ягодные кустарники , виноград ну и ещё кое что по мелочам.Вот на этом участке не пользуюсь не лопатами ,  не плоскорезами.Вот есть несколько фотографий.[/url[/url[/url  Под деревьями , кустарниками , грядки мульчирую опилками с куринным пометом , которые пролежали в курятнике год , подстилка.И потом всю территорию заваливаю сеном.И весь сезон ничего , можно сказать , не делаю . Полив , по мере необходимости и подсыпка скошенной травы . Уже несколько сезонов этот участок не видел лопаты.Ну вот если есть возможность так вести хозяйство , ну почему бы им не воспользоваться.Но не на всех же участках так возможно.

@ROMIL, Ромил,на любых участках возможно...было бы желание и понимание метода.
Этот участок хорош!

@ROMIL, какая красота

simfosveta пишет:

@Сова, хорошо, лишь бы урожай вырос)).

Вырастет. Даже не сомневайтесь. Самый худший вариант - это такой же урожай, как при традиционной технологии. Зато трудозтрат на такой урожай будет меньше. Потом , после первой пробы и полученного опыта все пойдет,как по маслу.
Пишите, даже если будут ошибки. Нет ничего ценнее опыта , осознания ошибок и планов на будущее.
Я очень признательна форумчанам, которые описывали свои ежедневные наблюдения, свои ошибки в ходе приобретения опыта, давали свои сравнительные анализы с фотографиями, именно это представляет ценность и практичскую пользу для понимания этого метода.

Тему перечитала, семинар посмотрела. Очень интересно! Я так поняла, что все-таки Олег применяет не беспахатное земледелие по тому что:
1 - использует рыхлитель "торнадо",
2 - при формировании грядок использует лопату - отбирает землю с междурядий на грядки на выличину штыка лопаты,
3 - сеет сидераты на грядках.

Теперь вопросы)).
1 - Ширина грядок и междурядий у него по 50 см. Да, он садит картофель чередуя с луковичными и чесночными грядками для меньшего затенения и продува, но это как я поняла из экономии места, так как у него 25 соток и его цель использовать их по максимуму. Если у меня хватает площади, то лучше делать грядки по 60 см и междурядья по метру, правильно?
2 - зигзаобразные посадки при наличии достаточной площади посева тоже можно не делать, а садить в рядок?
3 - Олег использует грядкооборот, а Вы писали, что при переходе к беспахотному такая надобность отпадает, потому как земля стабильно родит на одном месте?
4 - Колорадский жук есть у него каждый год, пусть не в больших количествах, но есть. По теории беспахотоного земледелия уже после первой зимы жук должен был замерзнуть в слое мульчи, не добравшись для спячки до земли при условии наличия расстояния от соседской картошки, посаженной традиционно. И у Вас ведь его нет уже много лет, почему такая разница?
5 - Как же все-таки лучше садить картошку: в сено - солому или так как Олег, в грунт на глубину 5-7 см? В посте № 397 Вы писали: "картошка лучше плодит, когда ее в землю не закапывают". И Вы мне потом писали, что без опыта лучше в сена не сажать, урожай может быть не очень. А почему? Что-то я запуталась.
6 - Вы писали на другом ресурсе, что картошку нужно сажать обязательно яровизированную (пророщенную?) и зазелененную, а Олег говорит, что нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на картофель, как правильней?

И еще несколько вопросов:

Какой максимальный размер ростков допускается для высадки картофеля в грунт?

Если семенная картошка по размеру как маленькое куриное яйцо резать ее, наверное, смысла нет. Для раннего картофеля требуется по технологии Олега 3 - 4 ростка. Можно тогда в одну лунку садить два клубня по 1 - 2 ростка вместо двух кусочков резаного или не стоит?. Единственное, что из резаного, как он говорит, картофелины крупнее выходят. Но не резать ведь такие маленькие.

Еще вопрос не по семинару. Правильно ли я поняла, что ЭМ препараты как бы заменяют собой навоз? То есть, если мы на почву кладем навоз, то заселяем ее микроорганизмами из него для поедания мульчи. И, в принципе, ту же роль исполняют ЭМ препараты (альтернатива ли это тем, у кого нет навоза)?
Из этого второй вопрос: ЭМ препаратами нужно поливать почву (в принципе, как бы мы использовали водный раствор навоза), а не мульчу, потому как логично предположить, что на поверхности мульчи микроорганизмы погибнут, потому как легкий разогрев почвы и еда для них именно под мульчой? Получается так: поливаем почву ЭМ, мульчируем, поливаем мульчу обычной водой для ее увлажнения, правильно?

И еще вопрос касательно правила №3 по-моему: не ходить по грядкам. Мы наступаем - структура почвы рушится и мы проваливаемся по щиколотку из-за рыхлости земли. А почему мы в лесу, там где такое же беспахотное почвообразование, не проваливаемся?

@simfosveta, 4 - Колорадский жук есть у него каждый год, пусть не в больших количествах, но есть. По теории беспахотоного земледелия уже после первой зимы жук должен был замерзнуть в слое мульчи, не добравшись для спячки до земли при условии наличия расстояния от соседской картошки, посаженной традиционно.
К.ж. есть всегда на всех старых посадках картофеля.И на глубину его зимовки ничего не влияет...кроме суммы эффективных температур (1-2 поколения за сезон) ,пестицида, севооборота или нового места для возделывания картофеля.
И у Вас ведь его нет уже много лет, почему такая разница? - Лукавит....

Источник: http://www.pticevody.ru/t3415p950-topic#quick_reply

Ленушка пишет:

@simfosveta, 4 - Колорадский жук есть у него каждый год, пусть не в больших количествах, но есть. По теории беспахотоного земледелия уже после первой зимы жук должен был замерзнуть в слое мульчи, не добравшись для спячки до земли при условии наличия расстояния от соседской картошки, посаженной традиционно.  
К.ж.  есть всегда   на всех  старых посадках картофеля.И на глубину  его зимовки  ничего не влияет...кроме суммы эффективных температур (1-2 поколения за сезон) ,пестицида, севооборота или нового места для возделывания картофеля.
И у Вас ведь его нет уже много лет, почему такая разница? - Лукавит....

Источник: http://www.pticevody.ru/t3415p950-topic#quick_reply

Про "лукавит" , будьте любезны, подробнее.
Если Вы не можете избавиться на своих прсадках от вредителей, это еще не значит, что другие земледельцы тоже не могут избавиться. Читайте больше, практикуйте, учитесь тщательнее и у Вас все получится. Удачи!

@Сова, я могу спрогнозировать день появления у Вас жука на поле зная Вашу зону возделывания. И притом официально опубликовать это в специализированной литературе...

simfosveta пишет:

Тему перечитала, семинар посмотрела. Очень интересно! Я так поняла, что все-таки Олег применяет не беспахатное земледелие по тому что:
1 - использует рыхлитель "торнадо",
2 - при формировании грядок использует лопату - отбирает землю с междурядий на грядки на выличину штыка лопаты,
3 - сеет сидераты на грядках.

Теперь вопросы)).
1 - Ширина грядок и междурядий у него по 50 см. Да, он садит картофель чередуя с луковичными и чесночными грядками для меньшего затенения и продува, но это как я поняла из экономии места, так как у него 25 соток и его цель использовать их по максимуму. Если у меня хватает площади, то лучше делать грядки по 60 см и междурядья по метру, правильно?
2 - зигзаобразные посадки при наличии достаточной площади посева тоже можно не делать, а садить в рядок?
3 - Олег использует грядкооборот, а Вы писали, что при переходе к беспахотному такая надобность отпадает, потому как земля стабильно родит на одном месте?
4 - Колорадский жук есть у него каждый год, пусть не в больших количествах, но есть. По теории беспахотоного земледелия уже после первой зимы жук должен был замерзнуть в слое мульчи, не добравшись для спячки до земли при условии наличия расстояния от соседской картошки, посаженной традиционно. И у Вас ведь его нет уже много лет, почему такая разница?
5 - Как же все-таки лучше садить картошку: в сено - солому или так как Олег, в грунт на глубину 5-7 см? В посте № 397 Вы писали: "картошка лучше плодит, когда ее в землю не закапывают". И Вы мне потом писали, что без опыта лучше в сена не сажать, урожай может быть не очень. А почему? Что-то я запуталась.
6 - Вы писали на другом ресурсе, что картошку нужно сажать обязательно яровизированную (пророщенную?) и зазелененную, а Олег говорит, что нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на картофель, как правильней?

Этот семинар ценнен тем, что автор владеет уникальными практическими знаниями по картофелю. Способов выращивания очень много! В этом семинаре все рассказано о картошке до мельчайших подробностей.

1. По ширине гряд и междурядий-если у вас хватает земли, лучше междурядья делать по метру.
2. Можно не делать. Зигзагообразная посадка позволяет использовать посевную площадь по максимуму.
3. Про севооборот. Окончательные выводы я еще не дала. Но, могу сказать про некоторые культуры,которым севооборот не нужен.
Картофелю севооборот требуется. Причина не в узудшении урожая и усталости почвы, а в проволочнике. Избавиться от него можно только с помощью севооборота.
4. Про колорадского жука. Отсутствие колорадского жука на посадках - это не теория, а практика беспахотрого земледелия. А теоретическое и научное объяснение этому еще никто не дал.))) Одна из версий ( почему нет жука) озвучена Олегом Телеповым в ходе семинара. Здоровые растения не подверженные болезням колорадский жук не поражает. Вспомните семинар- он отбор семенного материала ведет только с кустов, которые не поражались жуком.
У меня в саду растения не поражаются вредителями до такой степени, что им был бв нанесен вред и был потерян урожай. Все это происходит потому что на участке много лет существует гармоничный биоценоз и не применяются ни минеральные удобрения, ни гербициды, ни пестициды, одним словом никакой химии.
5. Картошка не будет нормально развиваться и давать хороший урожай, если у нее не будет нужных условий доя роста. Она не тронется в рост, если на нее будет попадать свет. Поэтому я и не советую сажать на больших площадях под солому неопытным в этом методе картофелеводам. Многих постигают неудачи из-за неумения готовить светонепроницаемый валок. Картофель можно сажать и в лунки, это никак не противоречит принципам беспахотного земледелия. Ведь сажаеи же мы рассаду других растений. Я говорила о том, что мне легче сажать под сено, меньше трудозатрат урожай лично у меня лучше под сеном, чем при посадках в лунки.
6. Пересмотрите еще раз семинар, ту часть где Олег расскадывает о подготовке картофеля к посадке. Он очень хорошо и наглядно рассказывает о яровизации. У него даже специальные стелажи доя этого сделаны, помните?

Ленушка пишет:

@Сова,  я могу спрогнозировать  день появления у Вас жука на поле зная Вашу зону возделывания.  И притом  официально  опубликовать это  в специализированной литературе...

Может и сможете спрогнозировать появления жука на соседних участках. Я не возражаю. Можете опубликовать свои прогнозы. Возможно кому-то это будет полезно. Мне это не интересно. У меня жука нет уже десять лет. Могу пригласить Вас к себе в качестве наблюдателя за этим явлением. Это будет полезно Вам.

simfosveta пишет:

И еще несколько вопросов:

Какой максимальный размер ростков допускается для высадки картофеля в грунт?

Если семенная картошка по размеру как маленькое куриное яйцо резать ее, наверное, смысла нет. Для раннего картофеля требуется по технологии Олега 3 - 4 ростка. Можно тогда в одну лунку садить два клубня по 1 - 2 ростка вместо двух кусочков резаного или не стоит?. Единственное, что из резаного, как он говорит, картофелины крупнее выходят. Но не резать ведь такие маленькие.

Еще вопрос не по семинару. Правильно ли я поняла, что ЭМ препараты как бы заменяют собой навоз? То есть, если мы на почву кладем навоз, то заселяем ее микроорганизмами из него для поедания мульчи. И, в принципе, ту же роль исполняют ЭМ препараты (альтернатива ли это тем, у кого нет навоза)?
Из этого второй вопрос: ЭМ препаратами нужно поливать почву (в принципе, как бы мы использовали водный раствор навоза), а не мульчу, потому как логично предположить, что на поверхности мульчи микроорганизмы погибнут, потому как легкий разогрев почвы и еда для них  именно под мульчой? Получается так: поливаем почву ЭМ, мульчируем, поливаем мульчу обычной водой для ее увлажнения, правильно?

И еще вопрос касательно правила №3 по-моему: не ходить по грядкам. Мы наступаем - структура почвы рушится и мы проваливаемся по щиколотку из-за рыхлости земли. А почему мы в лесу, там где такое же беспахотное почвообразование, не проваливаемся?

По поводу разрезания клубней- я не занимаюсь так тщательно, как Олег этой культурой. Меня вполне устраивает мой урожай из неразрезанных клубней. В этом вопросе я не посоветую вам что лучше.
Про эм препараты отвечу позже. Очень интересный вопрос. Хочу дать на него развернутый ответ.

Сова пишет:

Многих постигают неудачи из-за неумения готовить светонепроницаемый валок. Картофель можно сажать и в лунки, это никак не противоречит принципам беспахотного земледелия. Ведь сажаеи же мы рассаду других растений. Я говорила о том, что мне легче сажать под сено, меньше трудозатрат

Вот именно из-за уменьшения трудозатрат нам и интересно посадить картошку в солому. Если колхоз разрешить забрать солому, то ее будет в достаточном количестве. Это в течении двух недель определится. И если можно, то очень хотелось бы светонепроницаемый валок научиться делать)). Единственное, что меня смущает - мыши. Не поедят ли...

А в шестом вопросе меня интересовал именно вопрос зазеленения картофеля, это ведь на прямом солнечном свете происходит, а Олег Т. не советовал допускать прямого солнечного света. Про яровизацию понятно все.

@Сова, вы уж определитесь или в гости... или огрызаетесь...)))
Мне это не интересно. У меня жука нет уже десять лет. Могу пригласить Вас к себе в качестве наблюдателя за этим явлением. Это будет полезно Вам.
- может у вас картошка сажается поштучно тогда , да и ручной сбор в помощь)))

@Ленушка, а с чего Вы решили, что я , как Вы выразились, " огрызаюсь"? По себе меряете?
Мне действительно безраличны Ваши прогнозы.)))) А к себе могу пригласить в качестве наблюдателя, если Вы хотите набраться практических знаний по колорадскому жуку. Заодно может быть Вы сможете объяснить почему его нет. Польза для Вас от этого- фурор и известность в профессиональном сообществе, что Вы на практике откроете и докажите, что от жука можно избавиться. Кстати я ручной сбор не провожу. У меня жука нет от слова совсем, понимаете?))))) Так же могу подсказать и другие участки беспахотников, у которых тоже нет жука. Но у них сами испрашивайте разрешение на посещение и наблюдения.

Пы.Сы. Прежде чем демонстрировать свои профессиональные знания и умения, убедитесь - а точно ли Вы все знаете))))). Воспитанные люди, да еще и профессионалы, вряд ли будут влезать в тему и начинать с подозрений о вранье.
Вы хоть тему-то удосужились прочитать?))))...

@simfosveta, Светлана, картошка позеленеет, если она будет лежать на свету и без попадания прямых солнечных лучей. В темноте у картошки очень вытягиваются ростки, поэтому ее проращивают на свету. У меня сейчас нет картошки на хранении, которая уже начала прорастать, что бы поставить фотографию для сравнения. Но, думаю, все знают, как выглядит проросшая картошка из подвала с бледными и вытянутыми ростками. Картошины , которые я готовлю к посадке, сфотографировала. Постараюсь загрузить в следующем сообщении.

-------
Продолжение темы (часть 2) http://www.pticevody.ru/viewtopic.forum?t=6135