Первое сообщение в теме :

В курятнике планирую сделать бетонный пол. В журнале ПХ читал, что это самый оптимальный вариант:
1. легко чистить
2. пол тёплый, если такая подстилка: на бетон сыпят пушонку, далее сверху 10-15 см. опилки или стружку или солому (сено). Подстилка хорошо впитывает влагу, этому способствует известь. Нижние слои преют и от этого выделяется тепло. Постепенно, по мере накопления навоза подсыпают свежую стружку.
Все как бы понятно, да, но куры любят ковыряться в подстилке, а там - известь.
Не вредна ли она (известь) для птицы?
Подскажите, хороший ли это способ обогрева?
Может кто так практикует? Отзовитесь, я думаю это актуально и многим пригодится.

ялюбочка пишет:

@Дрофа, а приточку снизу в выгульной дверце
Ирин а можно поподробнее?просто вставить отрезок трубы или поднимать выше крыши ? мне надо тоже приточку срочно делать вот гадаю как малой кровью отделаться  уж очень не хочется стену дырявить  

 Выше конька крыши не менее 40 см устанавливают вытяжной канал. Приточный канал не надо выше крыши. точка входа воздуха чем ниже к полу, земле, тем лучше.  При установке просто трубы в выгульное дверце вариант подходящий. Надо предусмотреть сетку, что бы в эту трубу никто не залез к курам (кошки, хорьки, крысы...). Что бы её не заносило снегом. А также предусмотреть регулирование площади отверстия, что б в сильные морозы курятник не выдувало. В хоз. магазинах есть трубы с заслонками.
 Лучше фото курятника со стороны выгульного дверца сделайте, тогда и что то можно вам рекомендовать. А так сложно. Просто общие понятия и нормы. Может и лучше что придумать можно.

@ялюбочка, поднимать вверх ,утеплить -обмотать.

друзья, нужен совет.
пошла вторая зима, в курятнике слишком влажно, окно всё мокрое, от него мокнет брус.
сам курятник-брус 150*150.
крыша:пенопласт, на нём лежит каменная вата.
крыша,те, чердак оббита по периметру доской, щелей там, в принципе, достаточно(между досками)
вытяжка принудительная, пока не включал.
в курятнике влажно, под окном начал мокреть брус.
сделал ещё одну вытяжку, просверлил дыру, вставил трубу.
вытяжка выходит на чердак, не на улицу, но так кау полно щелей между досками, которыми оббит чердак, думал хватит.
залез на чердак, вата вся влажная, на рубероиде под железом крыши много конденсата.
открыл дверь чердака, чтоб просохло.брус внутри курятника стал немного высыхать, но влажность осталась.
что ещё сделать?

Однозначно, плохая вентиляция! Вытяжка обязательно должна выходить на улицу, иначе на чердаке будет постоянно сыреть. А где расположено входное отверстие для воздуха? Размер сарая? Размер вытяжной трубы? Мощность вентилятора? Как расположены вытяжка и входное отверстие относительно друг друга?

@олег.к, И ещё дайте информацию, какая у Вас в курятнике температура.
Если в курятнике температура ночь-день сильно изменяется. То конденсат неизбежен. Понадобится дополнительный обогрев. Вытяжка нужна, если слабая, то трубу повыше.

У меня в новой постройке утепленной, температура +12-15 градусов (ночь-день). Земля слегка влажная, но я не подсыпал ещё опилок и прочего. И вытяжка открыта одна из двух имеющихся. Куры с мускусами бегают.
А в старом строении, не утепленном. Сырость есть, день прогревает, а в ночь подымается влажность. Нужен доп обогрев, но утки в прошлом году перезимовали.

олег.к пишет:

друзья, нужен совет.
пошла вторая зима, в курятнике слишком влажно, окно всё мокрое, от него мокнет брус.......
............................что ещё сделать?

 Что сделать, что сделать......   ????
Надо сделать вентиляцию по всем правилам!  Другого ничего делать не надо.

@ЮРЛОВСКИЕ, Вот и опишите, что и как правильно сделать.
А то сейчас @олег.к, сделает хорошую вентиляцию, и температура на улице сравняется с температурой в птичнике. Головой думаем, когда советуем.

Gnomvolga пишет:

@ЮРЛОВСКИЕ,  Вот и опишите, что и как правильно сделать.
А то сейчас @олег.к, сделает хорошую вентиляцию, и температура на улице сравняется с температурой в птичнике. Головой думаем, когда советуем.

Советуем изучить нормы и правила установки вентиляции в строениях различного типа. Надо ссылки? Могу дать. Нет проблем.
А так, ему уже задали вопрос...    
Татьяна 56
А где расположено входное отверстие для воздуха? Размер сарая? Размер вытяжной трубы? Мощность вентилятора? Как расположены вытяжка и входное отверстие относительно друг друга?
  Я с ней согласен. Можно и ещё задать вопросы, но жду ответа автора вопроса. А лучше фото!

[/quote]А то сейчас @олег.к, сделает хорошую вентиляцию, и температура на улице сравняется с температурой в птичнике. Головой думаем, когда советуем. [/quote] -- он уже сделал, результат есть. Ждём описание строения и фото не помешает.
 Если ему нужны изучить правила для вентиляции, то он их попросит. А пока не просит, то и не диктую их.
 
У меня вентиляция работает отлично! Она комбинированная. Один канал совмещённый и может работать в двух направлениях. Как приточная вентиляция принудительная работает от вентилятора кулера компьютера. Очень экономично! Но! это вспомогательный канал, для холодного времени года, дабы сберечь тепло. Канал из досок 100х10 мм.

Да то что утеплитель намок это плохо. Он уже практически не выполняет свои функции, сушить срочно. В мороз промёрзнет насквозь.

ЮРЛОВСКИЕ пишет:

 
У меня вентиляция работает отлично! Она комбинированная. Один канал совмещённый и может работать в двух направлениях

Вентиляция не решит проблему полностью, если имели место ошибки при строительстве курятника.

@ЮРЛОВСКИЕ, Приточный канал не надо выше крыши. точка входа воздуха чем ниже к полу, земле, тем лучше
@Дрофа, поднимать вверх ,утеплить -обмотать.
Ребят так как все же правильно? Мозг закипает мне б как попроще сама делать буду опыта нет а фотки завтра поеду кормить обязательно фоткну У меня дверка выгульная из вагонки и из курятника еще одна на зиму из доски25

@ялюбочка, написала как сделали, идею брала в теме по вентиляции,там правда монтаж был на этапе строительства, приточка проведена через крышу.У меня работает без вентилятора,весной открутила петли с дверки и убрала, нужен был второй лаз.Отверстие под трубу выпиливали посередине дверцы (которая с улицы закрывает).Правильно или нет ??? работает ,сухо ,что и требовалось.

Себе сделал проще простого.В потолке проделал отверстие 100мм,всавил металлическую трубу с выходом на чердак,длинной в порядке 50-60см.В трубу всавил лампоку на 100 ват.Тепло,светло и сухо.И работает уже не первый год.[/url
на окнах никакого кондицатаИ пдстилка сухаяПодстилка-опилки,лежат с мая месяца.Курятник 2х2.5м,высота 1.9м.,40кур.Приточного воздуха и через двери достаточно.

@ROMIL, А для каких целей в трубе лампочка.
Понимаю если это приточка, то воздух проходя нагреется.
Но это у Вас вытяжка ведь, для тяги в чердак?
Чёт не вкурю я ))))

Gnomvolga пишет:

@ROMIL,  А для каких целей в трубе лампочка.
Понимаю если это приточка, то воздух проходя нагреется.
Но это у Вас вытяжка ведь, для тяги в чердак?
Чёт не вкурю я ))))

Это Вытяжка.Тёплый воздух не идёт же вниз.Лампочка и освещает,работает как вытяжка.

@ROMIL,  Поилки у Вас вакуумные или нипельные?
Аккуратные у вас куры и утеплен птичник хорошо, раз сухо и внутри и на чердаке )))

ялюбочка пишет:

@ЮРЛОВСКИЕ, Приточный канал не надо выше крыши. точка входа воздуха чем ниже к полу, земле, тем лучше                
@Дрофа,  поднимать вверх ,утеплить -обмотать.
Ребят так как все же правильно?  Мозг закипает мне б как попроще сама делать буду опыта нет а фотки завтра поеду кормить обязательно фоткну У меня дверка выгульная из вагонки и из курятника еще одна на зиму из доски25

 Давайте попытаюсь доступным языком рассказать "Как работает вентиляция ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЫТЯЖКА". О принудительной (с вентилятором электрическим) пока говорить не будем. И так. Почему воздух из помещения (строения) должен  улететь? Кто или что его заставит или  принудит это сделать?  Вы видели, как дым костра в тихую погоду устремляется вверх?  Это разогретый воздух (он расширен и легче холодного) устремляется вверх! В помещении аналогично! Тёплый воздух устремится вверх (в канал вытяжного воздуховода вентиляции). Он создаст в помещении разряжение и втянет холодный воздух. Через приточную вентиляцию поступает в помещение холодный воздух и он тяжелее горячего и поэтому занимает место ближе к полу, земле.  А вот когда разница температур будет отсутствовать (что на улице, что в помещении разницы нет!), то и нет вентиляции. Однако, внутри помещения всегда теплее, чем вне помещения. Да ещё у вас живность греет воздух в помещении!
 И так, мы разобрались с истоком естественной вентиляции.
Перейдём к вопросу о основных положениях устройства вентиляции. И так. Каналы притока и вытяжные располагают в противоположных сторонах. Зачем? Не каприз ли это и не прикол это какой то над куроводами? А причина проста! Если каналы рядом, то практически обмена воздуха нет, помещение вентилируется частично, в зоне расположения каналов!
А вот что бы воздух обменивался во всём помещении, то каналы вентиляции располагают в противоположных сторонах!  У меня немного иначе. Вытяжной канал в центре помещения (из кирпича, совмещён с дымоходом печи , - имеют одну общую стенку. И канал сухой и тёплый и отлично выдувает! Установил вьюшку, что б в сильные морозы не студило помещение).  Приточные каналы по краям помещения и через щели пола. Как через щели пола? А просто! В фундаменте с трех сторон по одному отверстию (с забетонированной стальной решеткой от вредителей). Через эти отверстия воздух сушит пол снизу и поступает в помещение (микро вентиляция и сушка подстилки на деревянном полу) Один приточный канал над насестом (принудительный с вентилятором от кулера компа, супер сверх энерго эффективный!)
 И так, уяснили место расположения каналов в помещении. Тут деталь надо учесть! Приточный канал расположить так, что бы не создавать сквозняка, вреден для кур!
Как правильно ставить вытяжную трубу? А чем выше над коньком крыши, тем тяга лучше! Но! От верхней точки вытяжки до конька крыши не менее 40 см! Вытяжная труба в идеале вертикально установлена. Никаких поворотов трубы! Допускается поворот трубы не более 30 градусов!
 Зачем утеплять трубу? Какую трубу не надо утеплять?
Ответим на эти вопросы. И так! По вытяжной трубе течёт тёплый воздух. А с внешней стороны зимой мороз! стенки трубы естественно будут холодные. Тут идеальные условия для "точки росы"! Результат --- дичайший конденсат и лужи воды в помещении, возможно с сосульками! Что надо сделать, что б не было конденсата? Да просто утеплить трубу, что б стенка трубы не была холодной! Это в первую очередь относится к пластиковым, металлическим, керамическим, асбестовым и аналогичным трубам. Трубы из кирпича не утепляют. Трубы из досок как правило не утепляют. Но, при этом они быстрее гниют. Доска впитывает часть конденсата и в последующем высыхает (если есть условия).  
  Приток воздуха можно делать и с поверх крыши, но канал притока опускают ближе к полу (земле). Рекомендуют 10...30 см. Всё зависит от ситуации! Но этот вариант денег стоит! Можно приток сделать от уровня земли (соблюдая защиту от вредителей, мусора, занос снегом и прочее) А стоит ли его утеплять? Ребус прост. Нет смысла. Температура воздуха вне канала и внутри его равна. Только надо предусмотреть регулируемую заслонку, то когда морозяки и может понадобится отверстие (дырку!) то уменьшить!
   И ещё, из законов физики аэро-, термо_, гидродинамики.
Сами законы приводить не буду, излишне! Но, чем больше расстояние (в метрах, дюймах, аршинах...) от точки притока (входа чистого воздуха) до точки выхода вытяжной трубы, тем  лучше тяга и соответственно скорость потока воздушных масс, а значит и кратность во времени обмен воздуха в помещении.
Из за чего это происходит? Из -за разности атмосферного давления. Барическая ступень--- на 10 м высоты воздуха давление уменьшается на 1 мм ртутного столба.
 Уж извините, как мог упростил до бытового языка разъяснения.
Есть вопросы, задавайте. Что знаю и понимаю, - отвечу.

Gnomvolga пишет:

@ROMIL,  Поилки у Вас вакуумные или нипельные?

Нет,такими вещами не заморачиваюсь.Люблю что б было всё простенько и удобно.Если коротко,это глубокая сковородка.В неё ставлю 5л. бутыль с двумя отверстиями.Одно отверстие ближе к дну,а другое на высоте,равной высоте сковородки.Заливаю в бутыль воду,плотно закрываю пробку и вся автоматика.

@ROMIL, Ну это вакуумная поилка ))) только самоделка.

Олхинский пишет:

ЮРЛОВСКИЕ пишет:

 
У меня вентиляция работает отлично! Она комбинированная. Один канал совмещённый и может работать в двух направлениях

Вентиляция не решит проблему полностью, если имели место ошибки при строительстве курятника.

Я всё спроектировал до начала строительства. Такова была моя задумка, - один канал, из двух вытяжных, совмещенный, так названный мной, это резервный, на случай, а если мало? А тут и резерв включим! Летом работает как дополнительный на вытяжку-- на вечернюю прохладу.
 Сейчас холодно, нижние притоки (два шт.) закрыл, работает один и с вентилятором один, подает воздух к насестам.

И ещё немаловажный фактор работы вентиляции исправно. Надо учитывать при устройстве вентиляции расположение строений рядом с вашим курдомом. Вы конечно сделаете вытяжку на 40 см выше конька. Но она не будет работать и вы станете активно вспоминать советчиков и по матери и по всем святцам. В чём причина? А расположение строения рядом с курдомом (оно может выше и иные факторы, тут нет места для длительного описания и рисунков)возможно создаст "эффект обратной тяги". Всегда учитывайте при установке вентиляции в строении нормативы расположение соседних строений!

ROMIL пишет:

Себе сделал проще простого.В потолке проделал отверстие 100мм,всавил металлическую трубу с выходом на чердак,длинной в порядке 50-60см.В трубу всавил лампоку на 100 ват.Тепло,светло и сухо.И работает уже не первый год.[/url
на окнах никакого кондицатаИ пдстилка сухаяПодстилка-опилки,лежат с мая месяца.Курятник 2х2.5м,высота 1.9м.,40кур.Приточного воздуха и через двери достаточно.

в принципе, то же самое.
курятник 3*3 из бруса.
в двери входной есть зазоры, воздух свежий должен поступать.(у двери предбанник, чтобы не было сквозняка)
так же, сам курятник стоит на блоках и снизу пола всё проветривается.
чердак оббит досками, щелей полно.дабы не делать лишних дыр в крыше, вывел трубу (высота 0.5метра) с вентилятором (100мм) на чердак, щелей там полно, думал излишки влаги будут выходить.
далее.погода сейчас тёплая и обогрев не включал, при этом был открыт лаз на улицу, соответственно приток свежего воздуха был всегда.
сейчас сделал ещё одну дыру в потолке 100мм, и просто вставил вентиляционную трубу с выходом на чердак.
дверь чердака открыл, влаги в курятнике стало поменьше, брус под окном стал подсыхать, но на окне всё равно под вечер много влаги.не так как раньше, но стало получше.
можно включить обогрев, но тогда там будут тропики, плюс расход электричества.
как-то так

Японцы, внимательно осмотрев и изучив все детали нашего вездехода армейского УАЗ-452, сделали заключение!
---- Ну что за натура у русских! Сделают всё, из кожи вон вылезут, а хорошие дороги делать не будут!

Да... некоторые предлагаемые варианты в строительстве курятника весьма аналогичны. Ну тут уж хозяин-барин!

Добрый день! Помогите узнать какая мощность у красных электроламп производства СССР. Достала старые запасы бабушки.... завела кур5,5 мес., в сарае холодновато, надо обогреть моих подопечных!

Ленушка пишет:

Добрый день! Помогите узнать  какая мощность у красных электроламп производства СССР. Достала старые запасы бабушки.... завела кур5,5 мес., в сарае холодновато, надо обогреть моих подопечных!

На лампе есть маркировка. Выпускаемые в СССР лампы были разной мощности.

Маркировку не нашла, даже с лупой(((((. Лампой грели теляток... Почищу влажной тряпочкой (холодную)! Я даже удивилась что она работает! ей не меньше 25 лет!

Ленушка пишет:

Маркировку не нашла, даже с лупой(((((.  Лампой грели теляток... Почищу влажной  тряпочкой (холодную)!  Я даже удивилась что она работает! ей не меньше 25 лет!

Маркировка может быть на колбе в верхней точке и на цоколе.
А в прочем. греет? Ну и чудненько! Когда придёт счёт за свет, то точно определите, -- "сикока, сикока?".

@ЮРЛОВСКИЕ, спасибо Михайлович! А предельная мощность СССРовских красных ламп какая была?

@Ленушка, ну не больше 500Вт

Спасибо!!! Учту 500!

Ленушка пишет:

@ЮРЛОВСКИЕ,  спасибо Михайлович!  А предельная мощность СССРовских  красных ламп какая  была?

 В СССР были лампы широкого спектра. В птицефабриках ставили мощные лампы, до 1,5 Квт. Их в продажу не поставляли. У них и патрон был специфический.
А вот бытовые имели мощность от 50 вт до 500 вт. Наиболее распространённые были 150...250 вт для обогревателей с отражателем. Их применяли и для выращивания домашней животины (но, далеко не все).
 
Включите лампу и ждите счёт. Вам надо тепло? Оно будет! Вас беспокоит нагрузка на вашу проводку? Следите за нагревом проводов и в первую очередь вилки. Если сильно греется вилка, отключите лампу, от греха подальше. Или используйте шлейф от входа света в здание.

@ЮРЛОВСКИЕ, В СССР были лампы широкого спектра. В птицефабриках ставили мощные лампы, до 1,5 Квт. Их в продажу не поставляли. У них и патрон был специфический.
А вот бытовые имели мощность от 50 вт до 500 вт. Наиболее распространённые были 150...250 вт для обогревателей с отражателем. Их применяли и для выращивания домашней животины (но, далеко не все).

Включите лампу и ждите счёт. Вам надо тепло? Оно будет! Вас беспокоит нагрузка на вашу проводку? Следите за нагревом проводов и в первую очередь вилки. Если сильно греется вилка, отключите лампу, от греха подальше. Или используйте шлейф от входа света в здание.


Вот ЭТО и хотела узнать!!!!! СПАСИБО!!!

Ленушка пишет:

Спасибо!!! Учту 500!

Если у вас есть прибор измерения параметров эл. энегии бытовой, то мощность лампы можно определить измерив параметры лампы.  Если нет, то обратитесь к соседям и знакомым. Наверняка у кого то есть. Он же вам за одну минуту сделает замер и используя законы Ома ( P=IxU) скажет параметры лампы.
 Удачи!

Всем добрый день. На форуме я недавно. В основном был на форум-хауз. В прошлом году решил построить птичник, небольшой, 7.5 х 3.5 м. Учитывая, что грунтовые воды близко, а через 50-60 см после земли - плывун, то осенью сделал сплошной ленточный фундамент с толщиной стенки 40см. Естественно всё армировал, вязал спецпроволокой, также предусмотрел место для печки в углу. Поднял фундамент на 20см. На него планирую выравнивающий "нулевой" слой из пеноблока, частично пустотелого, 40х20х20 ( уже закуплен). Положу на всю толщину фундамента. Далее планирую вести стену из газобетона М400 размером 600х250х200 ( закуплен 9.6 м куб). Стену думаю сделать на 200мм с последующим оштукатуриванием цементом с двух сторон. Крышу мансардную, для хранения там кормов и сена. С одной стороны хочу крышу сделать немного более покатой с тем, чтобы она как бы создавала небольшой навес 2-2.5 м для выгула в дождливую погоду.
Это всё пока "хотелки", так как нет плана расположения необходимого числа окон, лазов для выгула, их размеров и наиболее рационального размещения птицы в птичнике.
Так же непонятно как правильно сделать вентиляцию.
Словом нужны советы, так как ветки по строительству из газобетона, а не пеноблоков я не нашёл. От пеноблоков меня отговорили сами строители бетонном заводе, сказав что автоклавированный газобетон намного теплее и прочнее. если знаете ветку по стройке птичника из газобетона, то прошу дать ссылку , хоть в личку.
Газобетон выбрал потому, что брус у нас очень дорог 7 тыс руб...

Доброго времени суток!
Уважаемы птицеводы. подскажите пожалуйста - через пару недель нужно будет закупать материалы и строить птичник.
Остановилась на варианте - каркасник, 6х4 метров. Каркас будет из бруса 100х100 на нижний венец и 4 опоры. Остальная часть из бруса 100х50(включая крышу - односкатная). Утеплитель - пенопласт 100мм.
Стены и "дно" с внешней стороны планируется сделать из ЦСП и оштукатурить + обработка полимером влагозащитным. Между брусом/утеплителем и цсп сначала хотела влагоизоляционную пленку, а теперь подумываю про пленку такую из мягкого утеплителя словно вспененную, как для труб(в виде уже готовых чулков продают), но полотном. Поступило предложение от мужа и изнутри также отделать цсп и оштукатурить проложив ту же самую пленку, хотя изначально хотела покрашенную ОСБ с пароизоляцией. Говорит тогда стены/пол выдержат любую агрессивную среду и будут более удобны в чистке.
Полы и крыша по такому же варианту утепления и внутренне/внешней отделкой. Крыша - проф.лист, вот только не знаю что проложить между проф.листом и утеплит.пленкой, чтобы последняя не сплавилась летом от нагретого металла.
Просто если принимать вариант только с ЦСП, тогда смысл паро/влагоизоляции исчезает т.к. штукатурка + полимер(безвредный - им обрабатывают колодцы/бочки для питьевой воды) по умолчанию даже пары пропускать не должны в стенку. А утеплитель пленочный предотвратит возможные мостики холода. По расчетам онлайн-калькуляторов точка росы где-то в середине стены получается - это же правильно?
Понятно, что получится герметичный термос и понадобится сделать хорошую вентиляцию, решила принудительную вытяжку.

Из аргументов мужа на ЦСП - мыши не любят ни её, ни штукатурку с полимером - на полимерное покрытие гаража за год никто не покусился, хотя там хранятся продукты. В то время как под сайдинг дома с удовольствием залезли, в базальтовом утеплителе устроились и даже дыру в газобетоне прогрызли - аккурат кухню захватывать собрались.

Выходит это все конечно не дешево, но если строить из газобетона(а это есть в планах на будущее) то выходит дороже и не сейчас - ибо строиться такое помещение будет с цоколем/полуподвалом и вторым этажом - жалко площади земельные. С каркасником в этом плане проще - без фундамента(который при газобетоне потом не разберешь чтобы переделать/перенести), на опорах из газобетонных блоков.

Покритикуйте пожалуйста, на что обратить внимание? верны ли мысли?

у меня тоже новый каркасник достраивается. 6х6 м двух этажный..фундамент столбчатый, на него опалубка - далее кладка из бутылок на растворе. ( получился сплошной фундамент. утепление- опилкобетоном из нутри.. каркас 200 на 50 мм доска.- опилки с возможностью досыпки- на случаи усадки и мышей. под лаги- фундамент Семыкина, все обработано дизельной отработкой- не будет гнить. потолок также опилом утеплен. стены и доска 25 ка и осб 9 мм.- из нутри. С наружи - доской в елочку обшито. все дерево обработано! Обязательно! вентиляция тоже предусмотрена. получился крепкий не дорогой и теплый дом, можно самому жить. вместо окон- двойной карбонат, с улицы и изнутри двойное покрытие. летом - из нутри будет сниматься- чтобы не было пекла. полы утеплены так; по грунту двойной рубероид и на него опилки 30 см, затем лаги подшиты с низу упаковочным поликарбонатом( усиленным, черным) и опять опил 15 см. отопления не будет. в сильные морозы теплофон не большой планирую.на доске строганой( вместо половой) - линолиум - на него опилки - подстилка для кур. весной открою выгулы и подстилку сменю. вот так...

А мне вот не нравятся каркасные и все тут... буду строить полностью из опилко-бетона.. сегодня фундамент закончим, тогда попробую лить. Если не понравится, то пеноблок..

д@нил пишет:

у меня тоже новый каркасник достраивается....

А в опилки что добавлять будете? - не опасаетесь, что мыши/крысы гнезда устроят? (единственное, что я слышала - известью опил пересыпают, это грызунам не нравится)

Я тоже исхожу из того, чтобы на отопление не тратиться, думала насчет линолеума и подстилку - опил+Эм-кой пролить, но задумалась так ли нужен линолеум если цсп будет обработанная - не будет ли он преть снизу?
А т.к. полный чайник в плане строительства и всего боюсь, вот и готова отдать больше денег за строй.мат., лишь бы не прогадать на потом - переделывать будет сложнее.

Опилки, конечно, хороши как утеплитель, но лишь до того момента, как они наберут влаги. Не забываем, что это дерево - гигроскопичный материал, т.е. впитывает влагу из всего - из земли, из воздуха, из паров помещения. И как только опилки эту влагу впитали, они потеряли все свойства утеплителя, начали гнить и распространять гниль на остальные конструкции. Существуют разные спецмембраны, чтобы воздух проходил, а вода нет. Вот с этими мембранами (рулонами продаются) еще можно опилки использовать, а просто засыпать - трата времени, сил и денег.
"Lellk@7772, - цсп - это цементно-стружечная плита? Видела её только в старых зданиях, в современном строительстве здесь не встречала. Или у вас её еще производят? Мне нравится пол в птичнике (на бетоне), застеленный линолеумом (был старый кусок), на нём опилки (стружка). Когда генуборку делаешь, подстилку меняешь, легко и помыть пол, с бетоном это более проблематично сделать.

Николай М пишет:

мне вот не нравятся каркасные и все тут...

мне тоже хотелось бы из опилко- бетона сделать, но нужно было ускориться, а замешивание раствора отняло бы у меня все лето и осень, и я бы не успел до дождей и морозов.

Lellk@777 пишет:

А в опилки что добавлять будете? - не опасаетесь, что мыши/крысы гнезда устроят? (единственное, что я слышала - известью опил пересыпают

я разобрал свой старый дом который купил под времянку чтобы жить пока строю дом новый. он с 1950 года. каркасный на столбах листвяжных оббит 60 кой из лиственницы как из нутри так и с наружи.- внутри -Опил,когда я вскрыл стену, был очень удивлен, он был сухой и в отличном сотоянии, только был не светлый а как табак цветом- темный. весь секрет думаю в том, что из нутри дом по дранке оштукатурен глиной,- это природный регулятор влажности, затем был картон и обои. А еще сохранило опил как раз отсутствие пленок всяких, опил должен дышать!НИКАКИХ ПЛЕНОК! Тогда влага будет заперта в стене и он сгниет. ПРО МЫШЕЙ; не боюсь, у меня по периметру лучшие крысоловы бегают, давят и тропят крыс часами и под снегом и дождем,самоеды- собаки такие белые.

Kuralub пишет:

Опилки, конечно, хороши как утеплитель, но лишь до того момента, как они наберут влаги

они также очень быстро ее отдают, быстрее например чем брус ,при чем работают так; в конце зимы- влажность в стене из за точки росы, максимальна, они набирают влаги, затем наоборот подсыхают за лето и к осени снова готовы сохранять тепло при условии ,что на улицу не будет препятствий по влаго отводу, не будет пленок и мембран. выше я писывал опыт старого дома 1950 года из опилок, в этом доме я даже жил 1 зиму- стены были самыми теплыми и из опилок.

@д@нил, Красноярск - резко континентальный климат. Заглянула в СНиП "Строительная климатология" (правда, в старый, он под рукой). Относительная влажность воздуха летом (на 13ч.) всего 52%. У нас 61%, но этого достаточно, чтобы влажные опилки в мешке не просыхали, если мешок на улице, даже в сарае. Ставлю мешки для просушки на веранду, там очень солнечно и жарко, быстро сохнет. Но если выставлю в сарай - опять будут влажные, даже из-за утренней и вечерней влажности. В хранящихся в сарае мешках со стружкой зимой даже снег появляется. Поэтому пара мешков стоит в котельной, чтобы сухая была курям на смену подстилки. Так что опилки в наших условиях не вариант, хотя и завались их у нас, бесплатно привозят.

д@нил пишет:

я разобрал свой старый дом ....
ПРО МЫШЕЙ; не боюсь, у меня по периметру лучшие крысоловы бегают, давят и тропят крыс часами и под снегом и дождем,самоеды- собаки такие белые.

Во как, век живи - век учись.
А кур они не трогают?

Kuralub пишет:

цсп - это цементно-стружечная плита? Видела её только в старых зданиях, в современном строительстве здесь не встречала. Или у вас её еще производят? Мне нравится пол в птичнике (на бетоне), застеленный линолеумом (был старый кусок), на нём опилки (стружка). Когда генуборку делаешь, подстилку меняешь, легко и помыть пол, с бетоном это более проблематично сделать.

Она самая. Даже не знаю, не думала что это такой "древний" материал - наткнулась на него в списке каталога, рядом с ОСБ плитами. Потом в поисковик забила, и увидела, что предложений то очень много.
 Бетонный пол меня сильно смущает прежде всего из-за его гигроскопичности и холодности для лапок. А ЦСП в этом плане попроще, со стружкой потеплее будет + полимер влагу к ней не допустит. Линолеум очень хочется, даже есть необходимое кол-во для птичника..а не преет снизу, где бетон?

Kuralub пишет:

Ставлю мешки для просушки на веранду, там очень солнечно и жарко, быстро сохнет. Но если выставлю в сарай - опять будут влажные, даже из-за утренней и вечерней влажности. В хранящихся в сарае мешках со стружкой зимой даже снег появляется. Поэтому пара мешков стоит в котельной, чтобы сухая была курям на смену подстилки. Так что опилки в наших условиях не вариант, хотя и завались их у нас, бесплатно привозят.

 Спасибо за науку, у нас не всегда сильная влажность, но когда есть мокрое все вокруг. Теперь тоже на котельную претендовать в доме буду   Тем более, что у нас как раз с опилками туговато - леса своего нет, все привозное, поэтому продают даже отходы, и недешево, а сохранить большая проблема.

@Lellk@777, ЦСП нормальный материал и устареть не успел.

@Lellk@777, у нас обычный бетон, он не гигроскопичный вообще, просто холодный, так как теплопроводность высокая, то есть промерзаемость от земли идет быстро. Когда заливали о курях никто и не думал, это котельная у нас. Куры зимой живут в углу котельной (там мастерская планировалась), поэтому бетон. Не преет абсолютно. НО. Куры любят копать и делают это как-то неравномерно - в одном месте вечно голый линолеум, а по краям кучи опилок. Спят-то, конечно, на насесте, но ходят по холодному линолеуму. Поэтому у меня на бетон брошен кусок ОСП 9мм, а потом уже линолеум, всё-таки теплее лапам, да и минусовой температуры в этом помещении не бывает. Если бы под ОСП еще лаги бросить, чтоб воздушная прослойка была, еще теплее бы было, но нам не требуется, не замерзали они ни разу.
ЦСП просто на стройбазах у нас не встречала, может просто не возят. В советские времена тут много из него было понастроено, народ настроен критически, хотя технологии изготовления и качество наверняка изменились.

Lellk@777 пишет:

 Бетонный пол меня сильно смущает прежде всего из-за его гигроскопичности и холодности для лапок. А ЦСП в этом плане попроще, со стружкой потеплее будет + полимер влагу к ней не допустит. Линолеум очень хочется, даже есть необходимое кол-во для птичника..а не преет снизу, где бетон?

А бактерии не рассматривали как вариант?
Из своего опыта: 1 сарай в эксплуатации 10 лет из 1/2 шлакоблока +кипич+облицовка деревом, потолок доска+стружка+доска+ двухскатная крыша из профиля, стоит над погребом, перекрытие погреба на глубине 120 см, затем глина, лаги и доска лиственница (пол старого дома) и линолеум - все устраивает тепло сухо, но наверное внутреннею отделку скоро придется менять;
2 сарай в эксплуатации 6 лет стены одна стена сарая для зерна вторая забор из оцинковки, опилки, 40 доска, крыша поликарбонат сверху 10, внизу 4, пол земля+солома - тепло и сухо, но надо опилки постоянно в стену подсыпать;
3 сарай эксплуатация 4 года 1 стена заливка бетоном с керамзитом+доска, вторая стена 1 сарая, крыша как во втором сарае, пол бетон - самый холодный и влажный сарай.
Для себя сделала вывод: если не делать теплый пол, бетон на полу не нужен. А лучше вообще без бетона на полу.

Lellk@777 пишет:

опилко-бетон - это песок+ цемент + опил ( у меня некрупная стружка) ну и вода конечно. Думаю добавить известкового теста когда мешать раствор буду...
Вчера залил пробную порцию, утром проверил, уже затвердел. Но я цемента чуть больше нормы сыпанул, остаток был...

Татьяна 56 пишет:

А бактерии не рассматривали как вариант?

на них и надеюсь - чтобы не отапливать.
Да, основательно у вас..

Николай М пишет:

опилко-бетон  - это песок+ цемент + опил ( у меня некрупная стружка)  ну и вода конечно.  Думаю добавить известкового теста когда мешать раствор буду...
Вчера залил пробную порцию, утром проверил, уже затвердел. Но я цемента чуть больше нормы сыпанул, остаток был...

Большой размер птичника будет? - а арматура как же?

Lellk@777 пишет:

Большой размер птичника будет? - а арматура как же?

6,4х4 Фундамент хороша армирован. В стены буду прокладывать стеклопластиковую, 6мм.