Первое сообщение в теме :

Здравствуйте

Подскажите пожалуйста как сделать нормальную вентиляцию в большом сарае , при этом важно что бы тепло не треялось .

Если стену пробить и трубу пластиковую  вставить в дырку , она будет перемерзать . Я живу в Сибири у нас температура зимой минус 35 .

messer пишет:

А вообще самый простой и эффективный вариант это короб квадратного сечения, разделенный продольно на 4 независимые части. В верхней части короба под колпаком от осадков с каждой стороны отверстия. Работает безотказно. Проблема одна, вся эта конструкция работает только в том случае, если она выше конька крыши хотя бы на метр. Приточная и вытяжная части короба "меняются" в зависимости от направления ветра.
У меня к сожалению воплотить это сложно, ибо конек крыше очень высокий

Этот вариант, возможно и эффективный для маленьких помещений, а возможно и нет, как она работает, при отсутствии ветра? То, что пишут в книжках, не всегда соответствует действительности.

Да и сделать короб равномерно разделенный на части и что бы все не в крив и вкось только кажется легко. Легче четыре трубы поставить.

Олхинский пишет:

зможно и нет, как она работает, при отсутствии ветра? То, что пишут в книжках, не всегда соответствует действительности.

Дело не в книжках, так устраивали ее еще наши предки, так сказать, при отсутствии электричества и вентиляторов. У меня родители купили в свое время дом в глухой деревне еще дореволюционной постройки, так там именно так4 было сделано из подсобных помещений. Не знаю кого там держали коров, свиней или кур. Там ветер большой и не нужен, а перемещение воздушных масс все равно происходит. Если даже допустить, что будет абсолютный "штиль", то перепад давления в помещении и на конце трубы будет все равно и тянуть она будет. Что касается размера помещения, так Вы писали, что у Вас 30 метров, а это совсем не много. Если помещение действительно большое, то можно их сделать две, или больше. Самое главное, чтобы было выше конька крыши.

Олег Мезин пишет:

Да и сделать короб равномерно разделенный на части и что бы все не в крив и вкось только кажется легко. Легче четыре трубы поставить.

У моих родителей в доме, о том что писал, короб сколочен из обыкновенных досок, ничего сложного. Сторона каждого из четырех отверстий где-то 10 см. Можно сделать из оцинкованных воздуховодов квадратного сечения, но в этом случае нужно будет утеплять наружную часть, чтобы не было конденсата.

Я бы сделал у себя именно так, но у меня проблема - высокий конек, а в этом случае эту "трубу" надо как-то поднимать и крепить растяжками, что делать совсем не хочется.

messer пишет:

Дело не в книжках, так устраивали ее еще наши предки, так сказать, при отсутствии электричества и вентиляторов. У меня родители купили в свое время дом в глухой деревне еще дореволюционной постройки, так там именно так4 было сделано из подсобных помещений. Не знаю кого там держали коров, свиней или кур. Там ветер большой и не нужен, а перемещение воздушных масс все равно происходит. Если даже допустить, что будет абсолютный "штиль", то перепад давления в помещении и на конце трубы будет все равно и тянуть она будет. Что касается размера помещения, так Вы писали, что у Вас 30 метров, а это совсем не много. Если помещение действительно большое, то можно их сделать две, или больше. Самое главное, чтобы было выше конька крыши.

У меня в двух курятниках и цыплятнике разные системы вентиляции, и я не доволен ни одной из них. Самое главное - это  меньше отапливать зимой окружающую среду и при этом удалять влагу из помещения. Не обязательно  чтобы было  выше конька, нужно чтобы был перепад давления, в Вашем варианте и вытяжка и приток находятся на одном уровне и имеют одинаковую длину канала, перепад давления при этом незначительный. Практического применения данной вентиляции  не вижу,  максимальный перепад давления при системе "вытяжка вверху, приток внизу". Я уже писал, что четыре года ищу оптимальный вариант, в этом году опять буду  конструировать.

Олхинский пишет:

У меня в двух курятниках и цыплятнике разные системы вентиляции, и я не доволен ни одной из них. Самое главное - это  меньше отапливать зимой окружающую среду и при этом удалять влагу из помещения. Не обязательно  чтобы было  выше конька, нужно чтобы был перепад давления, в Вашем варианте и вытяжка и приток находятся на одном уровне и имеют одинаковую длину канала, перепад давления при этом незначительный. Практического применения данной вентиляции  не вижу,  максимальный перепад давления при системе "вытяжка вверху, приток внизу". Я уже писал, что четыре года ищу оптимальный вариант, в этом году опять буду  конструировать.

Не соглашусь с Вами, извините, это физика. Высота оголовка вытяжной трубы должна быть выше конька или зоны ветрового подпора не менее чем на полметра. Не зависимо от расстояния от конька по горизонтали высота трубы также не должна быть ниже границы 10 градусного угла. Все конструкции труб, что не вписывается в эту схему, попадают в «зону риска задувания». Ветер и мёртвая зона подпора воздуха при случае будут давать эффект задувания. Так что если Ваша вытяжная труба находится в зоне ветрового подпора можно нарастить трубу и вынести оголовок выше.

Что касается перепада давления, то совершенно верно, он будет зависеть от высоты трубы, но как я уже здесь писал ранее аммиак в помещении собирается под потолком, ибо он почти в два раза легче воздуха и опускать вытяжную трубу ниже уровня потолка не имеет никакого смысла.

messer пишет:

Не соглашусь с Вами, извините, это физика. Высота оголовка вытяжной трубы должна быть выше конька или

Вытяжную трубу можно и не делать выше конька, можно сделать отверстие в стене возле потолка, вентиляция работать будет. С физикой я знаком на уровне технического ВУЗа, и в одном из курятников у меня две трубы на противоположных стенах возле потолка вытяжных и две внизу приточных. При понижении температуры до -26 вытяжные трубы начинают перекрываться изморозью и при - 32 вентиляция не работает из-за полного перекрытия вытяжных труб, при этом очень быстро стены и потолок становятся влажными. Вот такая у меня проблема с вентиляцией, и зона ветрового подпора здесь никакой роли не играет.

Ну если Вы так хорошо разбираетесь в аэродинамике, то непонятно, что мешает сделать хорошую вентиляцию?

@Олхинский, Вы не пробовали сделать наоборот - вытяжку внизу, 300-400мм от пола ( принудительную), а приточные сверху???

messer пишет:

Ну если Вы так хорошо разбираетесь в аэродинамике, то непонятно, что мешает сделать хорошую вентиляцию?

Энергию у нас в деревне часто отключают, это и мешает сделать приток вверху , вытяжку внизу. На всех птицефабриках это схема работает.

Вначале я сделал вытяжку и утеплил всю трубу,  до -20 вентиляция работала, при понижении температуры работа прекратилась, снял утеплитель и разъединил  трубы, вентиляция нормально работает до - 30.

Два последних года пользуюсь этой вентиляцией по следующей схеме:
1. До -12 вентиляция работает хорошо, трубы собраны без теплоизоляции.
2. При понижении разъединяю трубы, и до -30.
3. При - 30 и ниже вытаскиваю заиневшие трубы, вставленные в стены и на их
   место устанавливаю другие и так каждый день.  
5. В двадцатых числах марта трубы опять соединяю.                                                                                    У нас температура опускается ниже 40, и подобных процедур хотелось бы избежать. Сегодня ночью было -29.
При температуре до -25 у меня проблем с вентиляцией нет.

К вопросу размещения приточных и вытяжных отверстий вентиляции в помещениях.
Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, легче воздуха в 1,7 раза (плотность - 0,598). Удаление паров аммиака в объеме помещения проводится активной вентиляцией верхней зоны. В сырых и холодных помещениях много аммиака скапливается на поверхности оборудования, в мокрой подстилке, так как он лучше адсорбируется (растворяется) холодной влажной средой. При повышении температуры и понижении атмосферного давления происходит обратное выделение NН3 в воздух помещения.

В свое время рассматривал возможность установки газоанализатора на аммиак в помещении с птицей с целью автоматизации системы принудительной вентиляции. Отказался по причине их дороговизны, но наработки остались. Вот из инструкции по установке газоанализаторов: "При размещении сенсоров на горючие газы, необходимо помнить, что лишь три горючих газа: метан, водород и аммиак, легче воздуха. Эти газы в случае утечки поднимаются вверх до потолка помещения и скапливаются там. Поэтому газоанализаторы для обнаружения утечек метана, водорода или аммиака следует устанавливать как можно выше. Остальные горючие газы и пары горючих жидкостей тяжелее воздуха и скапливаются на уровне пола, соответственно газоанализаторы для контроля утечек горючих жидкостей следует размещать как можно ниже.

Олхинский пишет:

 У нас температура опускается ниже 40, и подобных процедур хотелось бы избежать.

Здравствуйте Юрий!

У меня вытяжная тож в верху, утеплена и ни каких проблем нет (правда труба прямая).

А у Вас с коленом. Думаю в этом вся причина, вона какой куржак, а в колене в первую очередь конденсатом смерзнется даже утепленная.

Думаю с коленом будет работать без проблем токо принудительно?

Приветствую Владимир!
Принудительно пробовал два года назад, немного лучше. Всё-таки птица создаёт большую влажность, если будет не 100, а 50 голов., то и вентиляция должна нормально работать. Так что ищем оптимальное решение всем миром.

Ну да как то так. Может дополнительно на вытяжку еще одну?

Блин, тогда космос греть будете.

В чем и дело. Хочется иметь хорошую вентиляцию, работающую без электроэнергии и как можно меньше греть улицу.

Людмила 78 пишет:

есть еще вариант прогонять приточный воздух через нагревательный элемент если на улице сильный минус.

как в парилке - приточный воздух заходит под печкой

Здравствуйте. Очень интересное и нужное обсуждение. Несколько дней искал информацию и вот, наконец, наткнулся. Все прочитал. Возник вопрос. Что если вытяжную трубу не просто от пола установить, а еще и по полу вдоль стены проложить и отверстия в ней наделать через каждый метр, чтоб аммиак равномерно собирала и отводила. Т.е. труба вдоль стены над полом, потом под 90 град. вверх. А если птичник широкий, то вдоль двух стен. А вверху (на чердаке или под потолком) объединить их в одну трубу большего ф и на улицу. Правда тут видимо нужен вентилятор. А почему бы и нет. Ведь не у всех с электричеством беда. И конденсат моторчику не страшен - он в тепле и воздух из помещения теплый. Только фильтр грубый поставить до вентилятора и чистить периодически. Кстати, вентилятор планирую от вытяжки кухонной использовать, самой дешевой. У него несколько режимов скорости и клапан встроен уже. Через реле времени включить, и скорость подобрать оптимальную. А для притока по потолком в стене трубу заложить горизонтально по центру противоположной стены, или две по углам с задвижками. И кровлю не дырявить. Повторюсь, это пока рассуждения. Кто что думает?

Diver404 пишет:

И конденсат моторчику не страшен - он в тепле и воздух из помещения теплый.

Опыт показывает, что страшен. Заливает его и он выходит из строя. Долго не мог понять почему подстилка сыроватая. Сделал типа отстойника под конденсат. Помогло.
Вентилятор нужно по мощней. 16 Ват можете не ставить, толку не будет, это мало для курятника.

Олег Мезин пишет:

Опыт показывает, что страшен. Заливает его и он выходит из строя. Долго не мог понять почему подстилка сыроватая. Сделал типа отстойника под конденсат. Помогло.
Вентилятор нужно по мощней. 16 Ват можете не ставить, толку не будет, это мало для курятника.

Так я и подразумевал что-то вроде сифона канализационного между вентилятором и холодом на горизонтальном участке трубы на выходе. Просто на входной ничего вообще не спасет, ИМХО. Тут вопрос скорее не про расположение и мощность мотора, а про расположение вытяжной трубы. Будет ли она работать по всей длине или тянуть будет только из ближнего к вентилятору отверстия.
И кстати:
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 Воздухопроизводительность зонта, куб м час,                                  max 430

Не думаю, что 16 Вт на это способны. Думаю их там около 200.

И еще на воздухопроизводительность кроме мощности влияют параметры крыльчатки.

Diver404 пишет:

И еще на воздухопроизводительность кроме мощности влияют параметры крыльчатки.

Для себя я обозначил несколько моментов, необходимых для жизнеобеспечения курятника:
1. При проектировании вентиляции нужно исходить из того, в каком регионе Вы проживаете.
2. Предусмотреть кратность воздухообмена (зима, весна, лето, осень), иначе будет или недостаточно вентиляции или всё тепло вылетит.
3. При выдувании воздуха через отверстие в стене, конденсат не возвращается обратно в курятник, но работает вентиляция только принудительно.
4. По возможности, исключить из схемы изгибы вентиляционных рукавов.
Перечисленные выше пункты, на мой взгляд, являются основными, но на работу вентиляции большое влияние оказывает также система отопления, вид птицы и её численность в птичнике, ну и конечно само помещение.

@Олхинский, и снова благодарю за помощь. По пунктам:
1. г. Калуга. Это недалеко от Москвы. Климат достаточно умеренный. Зимой бывает -30 но не долго и не каждую зиму. В основном -10.. -15. Летом те же цифры, только с плюсом. Воздух влажный.
2., 4. Две трубы ф100 с задвижками входящие горизонтально по углам вверху, под потолком. На выдув - тоже две, как я описал выше, которые потом объединяются перед выходом. Помещение - планирую стальной каркас, утепленный пенопластом (крупнозернистым пенополистиролом) 50 мм. и обшитый с двух сторон чем-нибудь )). Размер 6х4м.+тамбур 6х2м. для кормов, оборудования, обработки продукции. Пол деревянный, тоже утепленный и поднятый от земли на 200мм. Взможно в будущем застелю ленолиумом. Птица - для начала перепела. Численность - надеюсь будет нарастать до заполнения объема. Позже возможно индюки. Отопление - склоняюсь к водяному (газом). Пустить по низу по периметру одну/несколько мет/пласт труб открытых. Ну или стальных. Или можно трубы проложить по полу, под клеточными батареями.
3. Значит сифона не будет, просто выход горизонтально. К принудительной вентиляции готов. С электричеством проблем нет. Думаю, буду включать по таймеру каждый час, исходя из погодных условий.
Ну вроде подробно расписал. Жду замечаний/дополнений. Только желательно по конкретно этому проекту. Спасибо.
PS Это пробный птичник. Если получится и понравится - буду расширять по образу и подобию. Так что на данной стадии очень важно не ошибиться с конструкцией.

Тему прочитал, но не понимаю где разница между вентиляцией и сквозняком, как сделать нормальную вентиляцию, что бы при этом не простудить пёлок?
Или существует определенное расположение клеток относительно вент. труб?
Подскажите - собираюсь менять кровлю, помещение кирпич толщина в 1.5 кирпича, 6х5м., дверь по центру 6-ти метровой стены, на противоположенной стороне 6-ти метровой стены в углу сделан проем для выгула кур, электричество есть.

Diver404 пишет:

430

Не думаю, что 16 Вт на это способны. Думаю их там около 200.

Так примерно и есть. Китай массово производит:
14 Вт - 95 метров кубических в час;
16 Вт - 179 метров кубических в час.
Такие стоят у меня на брудерах.
Есть ещё 25 Вт - известен только диаметр 200 мм.

[quote="Олег Мезин"]

Так примерно и есть. Китай массово производит:

Вытяжной зонт Эликор. Завод в Калуге. Дует - мама не горюй. Когда разберу, будет видно китай или нет. Тянуть не будет - заменю. Но думаю будет.

Андрей Ник. пишет:

Тему прочитал, но не понимаю

Сквозняк - это поток воздуха со скоростью, выше допустимой, как я понимаю. Вот он и переохлаждает поверхность (птицу).

Diver404 пишет:

Сквозняк - это поток воздуха со скоростью, выше допустимой

Вот я и не могу понять, как определить, когда он выше допустимой, а когда нет

Андрей Ник. пишет:

Вот я и не могу понять, как определить, когда он выше допустимой, а когда нет

В промышленных масштабах думаю стоят спецприборы. В подсобноном хоз-ве на глаз. По состоянию птицы, по температуре и влажности. По опыту, в общем. А нормы для каждой птицы в открытом доступе, яндекс в помощь. Если принудительная вентиляция и герметичный сарай - можно рассчитать в первом приближении, зная производительность вентилятора и учитывая расположение вент отверстий.

Курятник достроил, молодняк уже переселил. Сегодня делал вентиляцию, вот что получилось. Как думаете, будет работать???



Обьем курятника посчитал- 43-44 м3.
Вытяжная труба диам 100мм с вентилятором, напрямую через стену, производительностью 110м3/час. вытяжная на высоте 1700мм от пола.
Входная труба 100мм, под самым потолком, примерно 2200мм от пола. Вход воздуха из тамбура. Из тамбура на улицу такая же труба.
При включенном вентиляторе все работает как положено. На входную изнутри сделаю заслонку, чтоб при выключенном перекрывала выход тепла.
Как посчитать сколько минут в час вентилятор должен работать???
Кур будет не более 30голов.

Забыл написать- обогреватель будет стоять почти под входной трубой.
Выходная, не просто дыра в стене, а труба по всей стене с прорезями для забора воздуха.

Николай М пишет:

Как посчитать сколько минут в час вентилятор должен работать???

Из практики использования вентиляторов в курятнике.
Самая большая проблема - это ПЫЛЬ, которая очень быстро забивает вентилятор и он выходит из строя. В случае, если вентилятор включается периодически, допустим от реле времени, то сдохнет он еще быстрее, ибо в момент очередного запуска забитый пылью просто может не запуститься и сгореть. Пробовал ставить фильтры перед вентилятором, в результате производительность снижается и нужно постоянно чистить эти самые фильтры.
Проблему можно решить использованием системы, где крыльчатка находится не на оси двигателя, а связана с ним через ременную передачу. В этом случае скорость вращения крыльчатки будет зависеть от передаточного числа шкивов, пыль не будет попадать непосредственно на двигатель, да и двигатель можно использовать мощнее. Есть вентиляторы типа "улитка", такой скорее всего прослужит долго.

@messer, По всей длине птичника, под потолком, проходит труба. В ней вырезаны окна и закрыты мелкой сеткой. Вентилятор стоит в конце трубы. перед выходом через стену.. пыль будет собираться на сетке.

Николай М пишет:

По всей длине птичника, под потолком, проходит труба. В ней вырезаны окна и закрыты мелкой сеткой. Вентилятор стоит в конце трубы. перед выходом через стену.. пыль будет собираться на сетке.

Сетка мелкую пыль не удержит и она так или иначе забьет вентилятор. Не знаю почему они горят. Точно не из за того, что клинит крыльчатку. Скорее всего пыль оседая на двигателе становится теплоизолятором и он перестает охлаждаться. Я покупал отнюдь не дешевые китайские, а немецкие на подшипниках. Я делал фильтры из фильтровочной ткани типа синтепона, пыль не пропускает, но забивается очень быстро, производительность вентилятора падает. А прочистить можно только пылесосом.

Поэтому для себя сделал вывод - только улитка. В этом меся\це попробую сделать. Есть у меня двигатель неубиваемый от французской бетономешалки.

Николай М пишет:

Вытяжная труба диам 100мм с вентилятором, напрямую через стену

Я бы не стал ставить вентилятор близко от вытяжного отверстия в стене, чтобы избежать образования конденсата на нем. Лучше пустить глухую трубу по всей стене, в начале трубы вентилятор, а уже трубы из которых он будет всасывать воздух из птичника можно расположить как Вам нравится. Говорю из уже имеющегося опыта.

здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас стайка из пеноблоков, на фундаменте, размером 4х4, 2 пластиковых окна и пластиковые двери, живут две хрюхи и 10 куриц, вентиляция вроде есть принудительная, но окна запотевают и дверь по профилю, а еще у куриц по низу отпотевает, температура 18 градусов стабильная, моча стекает в ведра, ведра выносится, потолки и стены сухие, подскажите, как правильно сделать

Вот вариант вентиляции для небольших помещений. ( 10...25 кв м)

Венканал вытяжной бок о бок с трубой дымохода с регулируемой площадью вытяжки

А это приточный канал выполнен из досок 100х20 мм коробом с выходом под конёк с принудительным вентилятором (на всякий случай!) от кулера компьютера. Кроме того, приток воздуха идёт через входные двери (двери прилегают не плотно, т. е. не имеют уплотнителей). Таким образом с двух сторон идёт приток воздуха. Вот как это выглядит на фото

Красная Армия пишет:

вентиляция вроде есть принудительная, но окна запотевают и дверь по профилю, а еще у куриц по низу отпотевает

Если такая ситуация то однозначно, надо ставить более мощную принудительную вытяжку, не на 100 Вт ,а на 150-200 Вт к примеру, сразу почувствуете разницу

@Красная Армия пишет:
вентиляция вроде есть принудительная, но окна запотевают и дверь по профилю, а еще у куриц по низу отпотевает

  Вероятно причина в недостаточном утеплении и большой влажности в помещении. Предполагаю, что надо выяснить причину промерзания строения ( скорей всего не утеплено). Если у вас сыро на полу и в стенах, то очевидно отпотевания не избежать.
  Конечно, можно увеличить интенсивность воздухообмена за счёт увеличения производительности вытяжного вентилятора. Мощность вентилятора в вт и Квт тут не основной показатель. Это показатель потребления электроэнергии. Вентиляторы могут иметь одинаковую мощность, а вот производительность (куб воздуха в час) может быть разная.
 Поставив вентилятор большей производительности вы  конечно получите некий эффект уменьшения "потливости курдома", но температуру внутри помещения очевидно уменьшите (при условии, что топить будете в прежнем режиме). Что бы температура не снижалась придётся увеличить отопление. Вот как то так.

ЮРЛОВСКИЕ пишет:

Вентиляторы могут иметь одинаковую мощность, а вот производительность (куб воздуха в час) может быть разная.

Ой, правильно, именно сколько кубов в час качает вытяжка имеет значение, спасибо за уточнение! И еще хотелось бы заметить, что прохладный свежий и сухой воздух в сарае это гораздо лучше теплой сырости.

@vladimir45, поделитесь, пожалуйста. Вы сделали вентиляцию, как писал Зеке? Избавились от аммиака? Сейчас уже зима, новая вентиляция должна была показать себя во всей красе.
Тема очень хорошая и нужная. Но вот беда, многие вопросы задают, им стараются помочь советом, но никто не отписался Что же из этого все-таки вышло.
Мы этой осенью тоже столкнулись с конденсатом на потолке, стенах и окнах в новостройке. Восток Красноярского края, морозы до -40 бывают стоят неделями. Места очень мало, участок небольшой. Стоял до этого курятничек 1,5 на 1,5 по наружным размерам на 15 курочек+выгул 2,5 на 1,5. Четыре года простоял. Решили развести породную птичку, увеличить им жилплощадь. Размер наружных стен 4*2. Каркасник из заборной доски 2,6см и опилок 12 см. Решили усовершенствовать старинную технологию и добавили внутрь пароизоляцию, а снаружи ветро-гидрозащиту. На потолке ОСБ-3. Помещение разделили на основной курятник и тамбур. Вентиляция-одно отверстие под потолком 12*12см и дверка в противоположном углу на выгул (который находится под курятником). Сейчас поставили дополнительный вентилятор на вытяжку (под потолком). Курятник приподнят над землей на 90см.  Отопление ИК пленка (Китай) на потолке над насестами. И пришлось в тамбур повешать, так как капало с потолка.
Понятно, что заканчивали уже в мороз -20 и всё холодное и мерзлое. И материал сырой. И опилки на пол и крышу засыпали мороженые (в стенах сухие со старого курятника). Умные люди с форумхаус подсказали, что каркаснику из опилок пленки вредят. Надавали советов. Весной будем пленки убирать.
Но вот вопрос : хватит ли такой вентиляции? Или стоит переделать?
Я склоняюсь к вентиляции по примеру messer -деревянный короб разделенный на четыре перегородки и установленный по центру курятника над насестами и выведенный на крышу. Но не хочется ошибиться и опять все переделывать. Да и нужен ли этот огород? Ведь помещение маленькое.

messer пишет:

А вообще самый простой и эффективный вариант это короб квадратного сечения, разделенный продольно на 4 независимые части. В верхней части короба под колпаком от осадков с каждой стороны отверстия. Работает безотказно. Проблема одна, вся эта конструкция работает только в том случае, если она выше конька крыши хотя бы на метр

А если односкатная крыша, то как высоту трубы определить?

floni18 пишет:

messer пишет:

А вообще самый простой и эффективный вариант это короб квадратного сечения, разделенный продольно на 4 независимые части. В верхней части короба под колпаком от осадков с каждой стороны отверстия. Работает безотказно. Проблема одна, вся эта конструкция работает только в том случае, если она выше конька крыши хотя бы на метр

А если односкатная крыша, то как высоту трубы определить?

присоединяюсь к вопросу, а то у хрюнделей беда какая-то

Ирина Денева пишет:

floni18 пишет:

messer пишет:

А вообще самый простой и эффективный вариант это короб квадратного сечения, разделенный продольно на 4 независимые части. В верхней части короба под колпаком от осадков с каждой стороны отверстия. Работает безотказно. Проблема одна, вся эта конструкция работает только в том случае, если она выше конька крыши хотя бы на метр

А если односкатная крыша, то как высоту трубы определить?

присоединяюсь к вопросу, а то у хрюнделей беда какая-то

Посмотрите тему "Помогите построить курятник" стр 917 и 921.
А то долго снова писать. Если вопросы есть, отвечу, что знаю точно, в деталях.

 А свинарник свой лучше сфоткать с описанием проблемы. Тогда и решение будет конкретным, к месту реальному.

К высоте выходной трубы вентиляции -- чем выше, тем лучше! Минимально, как требуют строительные нормы, 40 см.
Как для плоской крыши? А у неё конёк это верхняя точка кровли. От неё проведите "горизонт" до пересечения с вентканалом. А уж от точки пересечения вверх не менее 40 см. Учитывайте расположение рядом стоящих строений. Они существенно могут повлиять на работу естественной вытяжки

ЮРЛОВСКИЕ пишет:

Ирина Денева пишет:

floni18 пишет:

messer пишет:

А вообще самый простой и эффективный вариант это короб квадратного сечения, разделенный продольно на 4 независимые части. В верхней части короба под колпаком от осадков с каждой стороны отверстия. Работает безотказно. Проблема одна, вся эта конструкция работает только в том случае, если она выше конька крыши хотя бы на метр

А если односкатная крыша, то как высоту трубы определить?

присоединяюсь к вопросу, а то у хрюнделей беда какая-то

Посмотрите тему "Помогите построить курятник" стр 917 и 921.
А то долго снова писать. Если вопросы есть, отвечу, что знаю точно, в деталях.

 А свинарник свой лучше сфоткать с описанием проблемы. Тогда и решение будет конкретным, к месту реальному.

К высоте выходной трубы вентиляции -- чем выше, тем лучше! Минимально, как требуют строительные нормы, 40 см.
Как для плоской крыши? А у неё конёк это верхняя точка кровли. От неё проведите "горизонт" до пересечения с вентканалом. А уж от точки пересечения вверх не менее 40 см. Учитывайте расположение рядом стоящих строений. Они существенно могут повлиять на работу естественной вытяжки

спасибо, обязательно посмотрю, фотки,теперь только завтра, а так размер (прямоугольный) 5 на 3.5, высота примерно 2.2

floni18 пишет:

messer пишет:

А вообще самый простой и эффективный вариант это короб квадратного сечения, разделенный продольно на 4 независимые части. В верхней части короба под колпаком от осадков с каждой стороны отверстия. Работает безотказно. Проблема одна, вся эта конструкция работает только в том случае, если она выше конька крыши хотя бы на метр

А если односкатная крыша, то как высоту трубы определить?

 Вариант такой вентиляции хорош. Однако! Он имеет недостаток - расположение каналов рядом и равномерное проветривание всего помещения (полный воздухообмен) невозможно. Обмен воздуха локальный-- чем ближе к трубе "крестообразной в коробе", тем интенсивнее обмен. А углы вентилируются менее интенсивнее на порядок. Для помещений 2х1,5 эта вентиляция приемлема из-за незначительной разницы в циркуляции воздуха в помещении.
 При расположении каналов (приток и отток) в противоположных сторонах воздухообмен в помещении равномерный (отсутствуют затхлые углы).